Устранение мелких повреждений кузова

Примечание: Подробную информацию о ремонте кузова можно найти в книге Линдси Портера «The Car Bodywork Repair Manual», которую издаёт Haynes Publishing. В ней рассмотрены обработка от коррозии, покраска, ремонт стеклопластиком, а также более сложные работы с применением сварки и правки кузовных панелей.
Ремонт мелких царапин на кузове
Если царапина очень неглубокая и не доходит до металла, ремонт выполнить несложно. Слегка протрите место царапины полировальным средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень мелкой абразивной пастой, чтобы удалить непрочно держащуюся краску в царапине и очистить окружающую поверхность от воска. Промойте место чистой водой. Нанесите краску для подкраски тонкой кисточкой; продолжайте наносить тонкие слои, пока поверхность краски в царапине не сравняется с окружающим лакокрасочным покрытием. Дайте новой краске высохнуть не менее двух недель, затем растушуйте её по окружающему покрытию, протирая место царапины полировальным средством или очень мелкой абразивной пастой. В завершение нанесите воск. Если царапина проходит до металла и металл начал ржаветь, требуется другой способ ремонта. Удалите рыхлую ржавчину со дна царапины перочинным ножом, затем нанесите грунтовку с ингибитором коррозии, чтобы предотвратить появление ржавчины в дальнейшем. Резиновой или нейлоновой лопаткой заполните царапину кузовной шпаклёвкой. При необходимости шпаклёвку можно развести нитроразбавителем до жидкой консистенции, что удобно для заделки узких царапин. Пока шпаклёвка в царапине не затвердела, обмотайте кончик пальца гладкой хлопчатобумажной ветошью. Смочите палец в нитроразбавителе и быстро проведите им по поверхности шпаклёвки в царапине; это придаст поверхности шпаклёвки небольшой прогиб. Теперь царапину можно окрасить, как описано выше в этом разделе.
Ремонт вмятин на кузове
Если кузов получил глубокую вмятину, сначала нужно выправить её, пока повреждённый участок почти не примет исходную форму. Пытаться полностью восстановить первоначальную форму нет смысла, так как металл в зоне удара растянулся и полностью вернуть ему исходный контур не удастся. Лучше поднять уровень вмятины примерно на 3 мм ниже уровня окружающего кузова. Если вмятина и так очень неглубокая, выправлять её не стоит. Если с обратной стороны вмятины есть доступ, её можно аккуратно выправить изнутри молотком с деревянным или пластиковым бойком. При этом плотно прижмите к наружной стороне панели подходящий деревянный брусок, чтобы погасить удары молотка и не допустить «раздутия» большого участка кузова.
Если вмятина находится в месте двойной стенки или в другом месте, недоступном с обратной стороны, нужен другой способ. Просверлите несколько небольших отверстий в металле в зоне вмятины, особенно в её наиболее глубокой части. Затем вверните в отверстия длинные самонарезающие винты, ровно настолько, чтобы они надёжно зацепились за металл. Теперь вмятину можно вытянуть, потянув за выступающие головки винтов плоскогубцами.
Следующий этап ремонта — удаление краски с повреждённого участка и примерно на 2,5 см вокруг него, на «здоровом» кузове. Проще всего это сделать проволочной щёткой или абразивным кругом на дрели, однако то же можно сделать вручную, используя листы наждачной бумаги. Чтобы подготовить поверхность под шпатлёвку, сделайте насечки на голом металле отверткой или хвостовиком напильника либо просверлите в повреждённом участке небольшие отверстия. Это обеспечит хорошее сцепление шпатлёвки с металлом. Для завершения ремонта см. раздел о шпатлёвке и покраске.
Ремонт сквозной коррозии и разрывов кузова
Удалите всю краску с повреждённого участка и примерно на 2,5 см вокруг него, на «здоровом» кузове, с помощью абразивного круга или проволочной щётки на дрели. Если их нет, наиболее эффективно справится несколько листов наждачной бумаги. Когда краска удалена, можно оценить степень коррозии и решить, заменять ли всю панель (если это возможно) или ремонтировать только повреждённый участок. Новые кузовные панели стоят не так дорого, как думают многие, и часто быстрее и надёжнее установить новую панель, чем пытаться ремонтировать обширные участки коррозии.
Снимите со повреждённого участка все детали, кроме тех, которые служат ориентиром для восстановления исходной формы кузова (например, корпуса фар и т. п.). Затем ножницами по металлу или полотном ножовки удалите все рыхлые участки металла и весь металл, сильно поражённый коррозией. Загните края отверстия внутрь молотком, чтобы образовать небольшое углубление для шпатлёвки. Очистите проволочной щёткой повреждённый участок от рыхлой ржавчины с поверхности оставшегося металла. Покройте повреждённый участок грунтовкой с ингибитором коррозии; если доступна обратная сторона поражённого места, обработайте и её.
Перед шпатлёвкой отверстие нужно каким-либо образом закрыть. Это можно сделать алюминиевой или пластиковой сеткой либо алюминиевой лентой. Для большого отверстия лучше всего подходят алюминиевая или пластиковая сетка либо стекломат. Вырежьте кусок примерно по размеру и форме отверстия, затем установите его в отверстие так, чтобы его края располагались ниже уровня окружающего кузова. Зафиксировать его можно несколькими комками шпатлёвки по периметру.
Для small или очень узких отверстий используйте алюминиевую ленту. Отмотайте кусок от рулона, обрежьте его примерно нужного размера и формы, затем снимите защитную бумагу (если она есть) и наклейте ленту на отверстие; при недостаточной толщине можно наложить один кусок на другой внахлёст. Прижмите края ленты ручкой отвёртки или подобным предметом, чтобы надёжно закрепить её на металле под ней.
Ремонт кузова — шпатлёвка и покраска
Перед применением этого раздела см. разделы о ремонте вмятин, глубоких царапин, сквозной коррозии и разрывов. Существует много видов кузовных шпатлёвок, но в целом для такого ремонта лучше всего подходят готовые наборы, в которых есть банка шпатлёвки и тюбик отвердителя на основе смолы. Широкая гибкая лопатка из пластика или нейлона очень пригодится для создания гладкой и правильно очерченной поверхности шпатлёвки.
Замешайте немного шпатлёвки на чистом листе картона или доски. Отмерьте отвердитель точно (следуйте инструкции производителя на упаковке), иначе шпатлёвка либо схватится слишком быстро, либо будет застывать слишком долго. Лопаткой нанесите шпатлёвку на подготовленный участок; проводите лопаткой по поверхности, чтобы получить нужный контур и выровнять поверхность. Как только получен контур, близкий к правильному, прекратите работу с шпатлёвкой: если продолжать слишком долго, она станет липкой и начнёт «налипать» на лопатку. Продолжайте наносить тонкие слои шпатлёвки с интервалом 20 минут, пока её уровень не станет чуть выше окружающего кузова. Когда шпатлёвка застынет, излишки снимите металлическим рубанком или напильником. Дальше последовательно используйте всё более мелкую шкурку, начиная с бумаги P40 и заканчивая водостойкой бумагой P400. Всегда оборачивайте наждачную бумагу вокруг плоского резинового, пробкового или деревянного бруска, иначе поверхность шпатлёвки не получится полностью ровной. Во время выравнивания шпатлёвки водостойкую бумагу периодически промывайте водой. Это обеспечит очень гладкую отделку шпатлёвки на финальном этапе.
На этом этапе «вмятина» должна быть окружена кольцом голого металла, а тот, в свою очередь, — тонко обработанным на конус краем целого лакокрасочного покрытия. Промойте место ремонта чистой водой, пока не удалится вся пыль, образовавшаяся при шлифовке. Покройте всю поверхность тонким слоем грунтовки — она выявит все дефекты поверхности шпатлёвки. Исправьте эти дефекты свежей шпатлёвкой или тонкой шпаклёвкой и ещё раз выровняйте поверхность наждачной бумагой. Повторяйте этот цикл «грунтовка — исправление», пока поверхность шпатлёвки и обработанный на конус край лакокрасочного покрытия не станут идеальными. Промойте место ремонта чистой водой и дайте ему полностью высохнуть. Теперь место ремонта готово к финальной окраске.
Окрашивать распылением нужно в тёплой, сухой, безветренной и без пыли атмосфере. Такие условия можно создать искусственно, если есть большое закрытое помещение, но если приходится работать на открытом воздухе, выбирайте день очень тщательно. Если работаете в помещении, смочите водой пол в рабочей зоне, чтобы осела пыль, которая иначе висела бы в воздухе.
Если ремонт ограничен одной панелью кузова, заклейте соседние панели; это поможет уменьшить заметность небольшого несовпадения оттенков краски. Хромированные детали кузова (например, молдинги, ручки дверей и т. п.) также нужно заклеить. Для маскировки используйте оригинальный малярный скотч и несколько слоёв газетной бумаги.
Перед распылением хорошо встряхните аэрозольный баллон, затем опробуйте технику на пробной поверхности (старой банке или подобном предмете), пока не освоите её. Покройте место ремонта плотным слоем грунтовки; толщину нужно набирать несколькими тонкими слоями, а не одним толстым. Наждачной водостойкой бумагой P400 отшлифуйте поверхность грунтовки до полной гладкости. При шлифовке рабочую зону нужно обильно смачивать водой, а водостойкую бумагу периодически промывать водой. Дайте грунтовке высохнуть, прежде чем наносить новые слои краски.
Нанесите финишный слой краски, снова набирая толщину несколькими тонкими слоями. Начинайте распыление с одного края места ремонта и, двигая баллон из стороны в сторону, покройте весь участок ремонта и примерно 5 см окружающего заводского лакокрасочного покрытия. Удалите всю маскировку через 10–15 минут после нанесения финишного слоя краски.

Дайте новой краске не менее двух недель на высыхание, затем с помощью восстановителя лакокрасочного покрытия или очень мелкой полировочной пасты растушуйте края новой краски в существующее покрытие. В завершение нанесите воск.