Réparation des dégâts mineurs de carrosserie

Remarque : pour des informations plus détaillées sur la réparation de carrosserie, Haynes Publishing édite un ouvrage de Lindsay Porter intitulé « The Car Bodywork Repair Manual ». Il traite notamment du traitement de la rouille, de la peinture, des réparations en fibre de verre, ainsi que des réparations plus importantes impliquant le soudage et le débosselage. Réparation des petites rayures de la carrosserie
Si la rayure est très superficielle et ne pénètre pas jusqu'au métal de la carrosserie, la réparation est très simple. Frottez légèrement la zone rayée avec un produit de rénovation de peinture ou une pâte à polir très fine, afin d'enlever la peinture détachée dans la rayure et de dégager la carrosserie environnante de la cire. Rincez la zone à l'eau claire. Appliquez de la peinture de retouche à l'aide d'un pinceau fin ; continuez à appliquer de fines couches de peinture jusqu'à ce que la surface de la peinture dans la rayure soit au niveau de la peinture environnante. Laissez durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis raccordez-la à la peinture environnante en frottant la zone rayée avec un produit de rénovation de peinture ou une pâte à polir très fine. Enfin, appliquez de la cire de polissage. Lorsque la rayure a traversé la peinture jusqu'au métal de la carrosserie et que ce métal est rouillé, une autre technique de réparation est nécessaire. Retirez la rouille détachée au fond de la rayure à l'aide d'un canif, puis appliquez une peinture antirouille pour éviter la formation de rouille à l'avenir. À l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon, remplissez la rayure avec du mastic de rebouchage. Si nécessaire, ce mastic peut être mélangé à du diluant nitro pour obtenir une pâte très fluide, idéale pour boucher les rayures étroites. Avant que le mastic ne durcisse dans la rayure, enroulez un morceau de chiffon de coton lisse autour de l'extrémité d'un doigt. Trempez le doigt dans du diluant nitro, puis passez-le rapidement sur la surface du mastic dans la rayure ; cela permettra de creuser légèrement la surface du mastic. La rayure peut maintenant être peinte comme décrit précédemment dans cette section. Réparation des bosses de la carrosserie
Lorsqu'une bosse profonde a été formée sur la carrosserie du véhicule, la première opération consiste à redresser la bosse jusqu'à ce que la partie endommagée retrouve presque sa forme d'origine. Il est inutile de chercher à restituer entièrement la forme d'origine, car le métal de la zone endommagée s'est étiré lors du choc et ne peut pas être remis parfaitement à son profil d'origine. Il est préférable de ramener le niveau de la bosse à environ 3 mm en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Si la bosse est de toute façon très peu profonde, il n'est pas utile de chercher à la redresser. Si la face intérieure de la bosse est accessible, elle peut être martelée doucement par l'arrière, à l'aide d'un maillet à tête en bois ou en plastique. Pendant cette opération, maintenez fermement une cale en bois appropriée contre l'extérieur du panneau afin d'absorber les coups de marteau et d'éviter que une grande surface de la carrosserie ne se bombe vers l'extérieur. Si la bosse se situe dans une partie de la carrosserie à double paroi, ou si un autre élément la rend inaccessible par l'arrière, il faut employer une autre technique. Percez plusieurs petits trous dans le métal à l'intérieur de la zone, en particulier dans la partie la plus profonde. Vissez ensuite de longues vis autotaraudeuses dans les trous, juste assez pour qu'elles mordent bien dans le métal. La bosse peut alors être redressée en tirant sur les têtes des vis qui dépassent à l'aide d'une pince. L'étape suivante de la réparation consiste à enlever la peinture de la zone endommagée, ainsi que sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » environnante. Cette opération est le plus facilement réalisée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un disque abrasif monté sur une perceuse, mais elle peut aussi être effectuée tout aussi efficacement à la main, à l'aide de feuilles de papier abrasif. Pour terminer la préparation avant rebouchage, rayez la surface du métal nu avec un tournevis ou avec la soie d'une lime, ou percez de petits trous dans la zone concernée. Cela offrira une très bonne accroche au mastic. Pour achever la réparation, reportez-vous à la section sur le rebouchage et la peinture. Réparation des trous de rouille ou des entailles dans la carrosserie
Enlevez toute la peinture de la zone concernée, ainsi que sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » environnante, à l'aide d'un disque abrasif ou d'une brosse métallique montés sur une perceuse. Si ces outils ne sont pas disponibles, quelques feuilles de papier abrasif feront le travail très efficacement. Une fois la peinture enlevée, vous pourrez évaluer la gravité de la corrosion et décider s'il vaut mieux remplacer le panneau complet (si c'est possible) ou réparer la zone atteinte. Les panneaux de carrosserie neufs ne sont pas aussi coûteux que beaucoup de gens le pensent, et il est souvent plus rapide et plus satisfaisant de monter un panneau neuf que de tenter de réparer de grandes zones corrodées. Retirez toutes les pièces rapportées de la zone concernée, à l'exception de celles qui serviront de repère pour la forme d'origine de la carrosserie endommagée (par exemple les coques de projecteurs, etc.). Ensuite, à l'aide de cisailles à tôle ou d'une lame de scie à métaux, enlevez tout le métal détaché et tout autre métal fortement attaqué par la corrosion. Martelez les bords du trou vers l'intérieur afin de créer une légère dépression destinée à accueillir le mastic. Brossez à la brosse métallique la zone concernée pour éliminer la rouille pulvérulente de la surface du métal restant. Peignez la zone concernée avec une peinture antirouille ; si l'arrière de la zone rouillée est accessible, traitez-le également. Avant le rebouchage, il faudra obturer le trou d'une manière ou d'une autre. Cela peut se faire à l'aide d'un treillis en aluminium ou en plastique, ou d'un ruban en aluminium. Un treillis en aluminium ou en plastique, ou une natte de fibre de verre, est sans doute le meilleur matériau pour un grand trou. Découpez une pièce à peu près aux dimensions et à la forme du trou à boucher, puis positionnez-la dans le trou de sorte que ses bords soient en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Elle peut être maintenue en place par plusieurs boules de mastic disposées sur son pourtour. Le ruban en aluminium doit être utilisé pour les trous petits ou très étroits. Découpez un morceau sur le rouleau, rognez-le aux dimensions et à la forme approximatives requises, puis retirez le papier support (si présent) et collez le ruban sur le trou ; on peut le faire se chevaucher si l'épaisseur d'une seule pièce ne suffit pas. Frottez les bords du ruban avec le manche d'un tournevis ou un outil similaire, afin de bien le fixer au métal sous-jacent. Réparations de carrosserie - rebouchage et peinture
Avant d'utiliser cette section, reportez-vous aux sections sur la réparation des bosses, des rayures profondes, des trous de rouille et des entailles. De nombreux types de mastics de carrosserie existent, mais, d'une manière générale, les kits du commerce qui comprennent une boîte de mastic et un tube de durcisseur à base de résine sont les mieux adaptés à ce type de réparation. Un applicateur large et souple en plastique ou en nylon sera très utile pour obtenir une surface lisse et bien profilée du mastic. Mélangez une petite quantité de mastic sur un morceau de carton ou de planche propre ; dosez soigneusement le durcisseur (suivez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage), sinon le mastic prendra trop vite ou trop lentement. À l'aide de l'applicateur, appliquez le mastic sur la zone préparée ; passez l'applicateur sur la surface du mastic pour obtenir le profil correct et égaliser la surface. Dès que le profil se rapproche du profil correct, arrêtez de travailler la pâte : si vous continuez trop longtemps, la pâte deviendra collante et commencera à s'accrocher à l'applicateur. Ajoutez des couches fines de mastic à intervalles de 20 minutes, jusqu'à ce que le niveau du mastic dépasse à peine de la carrosserie environnante. Une fois le mastic durci, enlevez l'excédent à l'aide d'une plane ou d'une lime métallique. Ensuite, utilisez du papier abrasif de grains de plus en plus fins, en commençant par un grain 40 (papier de production) et en terminant par un papier abrasif à l'eau de grain 400. Enroulez toujours le papier abrasif autour d'un bloc plat en caoutchouc, en liège ou en bois, sinon la surface du mastic ne sera pas parfaitement plane. Pendant le ponçage de la surface du mastic, rincez périodiquement le papier abrasif à l'eau afin d'obtenir une finition très lisse à l'étape finale. À ce stade, la « bosse » doit être entourée d'un anneau de métal nu, lui-même entouré du bord finement « dégradé » de la bonne peinture. Rincez la zone de réparation à l'eau claire jusqu'à élimination complète de la poussière produite par le ponçage. Pulvérisez une fine couche d'apprêt sur toute la zone : cela révélera les imperfections de la surface du mastic. Réparez ces imperfections avec du mastic frais ou du mastic de rebouchage, puis poncez à nouveau la surface avec du papier abrasif. Répétez cette opération de pulvérisation et de réparation jusqu'à ce que la surface du mastic et le bord dégradé de la peinture soient parfaits. Nettoyez la zone de réparation à l'eau claire et laissez-la sécher complètement. La zone de réparation est alors prête pour la peinture finale. La pulvérisation de peinture doit être effectuée dans une atmosphère chaude, sèche, sans vent et exempte de poussière. Ces conditions peuvent être créées artificiellement si vous disposez d'un grand local fermé, mais si vous êtes obligé de travailler en plein air, choisissez très soigneusement votre journée. Si vous travaillez en intérieur, arroser le sol de la zone de travail aidera à faire retomber la poussière qui resterait sinon en suspension dans l'air. Si la zone de réparation se limite à un seul panneau de carrosserie, protégez les panneaux environnants par du masquage ; cela aidera à minimiser les effets d'une légère différence de teinte de peinture. Les accessoires de carrosserie (par exemple bandeaux chromés, poignées de porte, etc.) devront également être masqués. Utilisez du ruban de masquage d'origine et plusieurs épaisseurs de papier journal pour les opérations de masquage. Avant de commencer la pulvérisation, agitez énergiquement la bombe aérosol, puis pulvérisez un essai sur une zone d'essai (une vieille boîte ou un objet similaire) jusqu'à maîtriser la technique. Recouvrez la zone de réparation d'une couche épaisse d'apprêt ; l'épaisseur doit être obtenue en appliquant plusieurs couches fines de peinture plutôt qu'une seule couche épaisse. À l'aide d'un papier abrasif à l'eau de grain 400, poncez la surface de l'apprêt jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Pendant cette opération, arrosez abondamment la zone de travail et rincez périodiquement le papier abrasif à l'eau. Laissez sécher avant de pulvériser une autre couche de peinture. Pulvérisez la couche de finition en augmentant à nouveau l'épaisseur par plusieurs couches fines de peinture. Commencez la pulvérisation sur un bord de la zone de réparation, puis, par mouvements de va-et-vient, travaillez jusqu'à couvrir toute la zone de réparation et environ 5 cm de la peinture d'origine environnante. Retirez tout le matériel de masquage 10 à 15 minutes après la pulvérisation de la dernière couche de peinture.

Laissez à la nouvelle peinture au moins deux semaines pour durcir, puis, à l'aide d'un rénovateur de carrosserie ou d'une pâte à polir très fine, fondez les bords de la peinture dans la peinture existante. Appliquez enfin une cire de polissage.