Устранение мелких повреждений кузова

Примечание: Более подробную информацию о ремонте кузова можно найти в книге Линдси Портера «The Car Bodywork Repair Manual», изданной Haynes Publishing Group. Она включает сведения о таких аспектах, как обработка от коррозии, окраска и ремонт из стекловолокна, а также подробности более сложных ремонтов с применением сварки и правки панелей.

Ремонт мелких царапин на кузове

1. Если царапина очень поверхностная и не доходит до металла кузова, ремонт очень прост. Слегка протрите место царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой полировальной пастой, чтобы удалить отслоившуюся краску из царапины и очистить окружающую поверхность от воскового покрытия. Промойте место чистой водой.

2. Нанесите ремонтную краску на царапину тонкой кисточкой; наносите тонкие слои краски до тех пор, пока поверхность краски в царапине не сравняется с окружающим лакокрасочным покрытием. Дайте новой краске высохнуть не менее двух недель, затем сведите её с окружающим покрытием, протирая место царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой полировальной пастой.

3. Если царапина прошла до металла кузова и вызвала коррозию металла, требуется другой способ ремонта. Удалите рыхлую ржавчину со дна царапины перочинным ножом, затем нанесите грунтовку с ингибитором коррозии, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем. Используя резиновый или нейлоновый аппликатор, заполните царапину шпатлёвкой. При необходимости эту шпатлёвку можно развести нитроразбавителем до очень жидкой консистенции, идеальной для заполнения узких царапин. Пока шпатлёвка в царапине не затвердела, обмотайте палец куском гладкой хлопчатобумажной ветоши. Смочите палец в нитроразбавителе и быстро проведите им по поверхности шпатлёвки в царапине; это придаст поверхности шпатлёвки небольшое углубление. Теперь царапину можно окрасить, как описано ранее в этом разделе.

Ремонт вмятин на кузове

4. При глубокой вмятине на кузове сначала необходимо вытянуть её до тех пор, пока поврежденный участок почти не примет первоначальную форму. Нет смысла полностью восстанавливать первоначальную форму, так как металл в поврежденной зоне растянулся при ударе и не может быть полностью восстановлен до первоначального контура. Лучше поднять уровень вмятины примерно до точки, которая находится на 3 мм ниже уровня окружающего кузова. Если вмятина очень неглубокая, её вообще не стоит пытаться вытягивать. Если к изнанке вмятины есть доступ, её можно аккуратно выправить изнутри, используя молоток с деревянной или пластиковой головкой. При этом плотно прижмите к наружной стороне панели подходящий деревянный брусок, чтобы погасить удары молотка и тем самым предотвратить «выпучивание» большого участка кузова.

5. Если вмятина находится в участке кузова с двойной стенкой или в другом месте, недоступном для работы с обратной стороны, применяется другой метод. Просверлите несколько небольших отверстий в металле внутри зоны ремонта, особенно в наиболее глубокой части.

Затем ввинтите в отверстия длинные самонарезающие винты так, чтобы они достаточно прочно вошли в металл. Теперь вмятину можно выправить, потянув за выступающие головки винтов плоскогубцами.

6. Следующий этап ремонта — удаление краски с повреждённого участка и примерно на 2,5 см вокруг него, с «неповреждённого» кузовного металла. Проще всего это сделать стальной щёткой или абразивным кругом на дрели, однако можно так же эффективно работать вручную, используя листы абразивной бумаги. Чтобы завершить подготовку под шпаклёвку, сделайте насечки на поверхности голого металла отверткой или хвостовиком напильника либо просверлите небольшие отверстия в повреждённом участке. Это обеспечит хорошее сцепление шпаклёвки с металлом.

7. Для завершения ремонта см. раздел «Шпаклёвка и окраска».

Ремонт сквозной коррозии и разрывов кузовных панелей

8. Удалите краску с повреждённого участка и примерно на 2,5 см вокруг него, с «неповреждённого» кузовного металла, используя абразивный круг или стальную щётку на дрели. Если их нет, наиболее эффективно справятся несколько листов абразивной бумаги. После удаления краски можно оценить степень коррозии и решить, заменять ли всю панель (если это возможно) или ремонтировать поврежденный участок. Новые кузовные панели стоят не так дорого, как многие думают, и часто быстрее и надёжнее установить новую панель, чем пытаться отремонтировать большие участки коррозии.

9. Снимите все детали с повреждённого участка, кроме тех, которые помогут определить исходную форму кузова (например, фары и т. п.). Затем с помощью кровельных ножниц или ножовочного полотна удалите весь отслоившийся металл и любой другой металл, сильно пораженный коррозией.

Загните кромки отверстия внутрь, чтобы создать небольшое углубление для шпатлевки.

10. Очистите повреждённый участок стальной щёткой, удалив порошкообразную ржавчину с оставшегося металла. Покройте повреждённый участок грунтовкой с ингибитором коррозии. Если доступна обратная сторона участка с коррозией, обработайте и её.

11. Перед нанесением шпаклёвки необходимо каким-либо образом закрыть отверстие. Это можно сделать с помощью алюминиевой или пластиковой сетки либо алюминиевой ленты.

12. Для большого отверстия лучше всего использовать алюминиевую или пластиковую сетку либо стекломат. Вырежьте кусок примерно по размеру и форме отверстия, затем установите его в отверстие так, чтобы его края располагались ниже уровня окружающего кузова. Фиксируйте его несколькими порциями шпаклёвки по периметру.

13. Для небольших или очень узких отверстий используйте алюминиевую ленту. Отмотайте кусок от рулона и обрежьте его примерно по нужному размеру и форме, затем снимите защитную бумагу (если она есть) и наклейте ленту на отверстие; при необходимости куски можно нахлёстывать, если толщины одного куска недостаточно. Прижмите края ленты ручкой отвёртки или аналогичным предметом, чтобы надёжно прикрепить её к металлу.

Ремонт кузова: шпаклёвка и окраска

14. Прежде чем пользоваться этим разделом, см. разделы о ремонте вмятин, глубоких царапин, сквозной коррозии и разрывов.

15. Существует множество типов кузовных шпаклёвок, но, как правило, готовые наборы, содержащие банку шпаклёвочной пасты и тюбик отвердителя, лучше всего подходят для этого вида ремонта. Для придания поверхности шпаклёвки гладкой и правильной формы незаменим широкий гибкий пластиковый или нейлоновый шпатель.

16. Смешайте немного шпаклёвки на чистом куске картона или доски. Тщательно отмерьте отвердитель (следуйте инструкции производителя на упаковке), иначе шпаклёвка схватится слишком быстро или слишком медленно. В качестве альтернативы можно использовать шпаклёвку без смешивания, которую наносят прямо из тюбика, но для её отверждения требуется дневной свет. Нанесите шпатель с шпаклёвкой на подготовленный участок; проведите шпателем по поверхности, чтобы получить правильный профиль и выровнять поверхность. Как только достигнут профиль, близкий к правильному, прекратите работу с пастой: если продолжать слишком долго, паста станет липкой и начнёт «налипать» на шпатель.

Продолжайте наносить тонкие слои шпаклёвочной пасты с интервалом в двадцать минут, пока уровень шпаклёвки не будет немного выступать над окружающим кузовом.

17. Когда шпаклёвка затвердеет, излишки можно снять металлической теркой или напильником. Затем последовательно используйте абразивную бумагу всё более мелкой зернистости, начиная с P40 и заканчивая мокрой бумагой P400. Всегда оборачивайте абразивную бумагу вокруг плоского резинового, пробкового или деревянного блока, иначе поверхность шпаклёвки не будет полностью ровной. Во время шлифовки шпаклёвки мокрую бумагу следует периодически промывать в воде.

Это обеспечит очень гладкую поверхность шпатлевки на финальном этапе.

18. На этом этапе «вмятина» должна быть окружена кольцом голого металла, а тот, в свою очередь, — тонко «отшлифованным» краем качественного лакокрасочного покрытия. Промойте зону ремонта чистой водой до полного удаления пыли, образовавшейся при шлифовке.

19. Нанесите тонкий слой грунтовки на всю зону ремонта — это выявит любые неровности поверхности шпаклёвки. Устраните эти неровности свежей шпаклёвочной пастой или шпатлёвкой для кузова и ещё раз пошлифуйте поверхность абразивной бумагой. Если используется шпатлёвка для кузова, её можно смешать с нитроразбавителем, получив очень жидкую пасту, идеально подходящую для заделки мелких отверстий. Повторяйте нанесение грунтовки и устранение дефектов, пока поверхность шпаклёвки и отшлифованный край лакокрасочного покрытия не станут идеальными. Промойте зону ремонта чистой водой и дайте ей полностью высохнуть.

20. Участок ремонта теперь готов к финальной окраске. Окраска распылением должна выполняться в теплой, сухой, безветренной и незапыленной атмосфере. Такие условия можно создать искусственно, если есть большая закрытая рабочая зона, но если приходится работать на открытом воздухе, день нужно выбирать очень тщательно. При работе в помещении смачивание водой пола в рабочей зоне поможет осадить пыль, которая иначе будет находиться в воздухе. Если участок ремонта ограничен одной панелью кузова, закройте соседние панели; это поможет уменьшить последствия незначительного несовпадения оттенков краски. Элементы кузова (например, декоративные молдинги, ручки дверей и т. д.) также необходимо закрыть. Для маскировки используйте качественную малярную ленту и несколько слоев газетной бумаги.

21. Перед началом распыления тщательно встряхните аэрозольный баллон, затем опробуйте технику на пробной поверхности (старой банке или подобном предмете), пока не освоите распыление. Нанесите толстый слой грунтовки на участок ремонта; толщину следует набирать несколькими тонкими слоями краски, а не одним толстым. Шлифуйте поверхность грунтовки наждачной бумагой с мокрым абразивом зернистостью 400, пока она не станет действительно гладкой. Во время шлифовки рабочую зону необходимо обильно смачивать водой, а наждачную бумагу периодически промывать в воде. Перед нанесением следующего слоя краски дайте поверхности высохнуть.

22. Нанесите верхний слой краски, снова набирая толщину несколькими тонкими слоями. Начинайте распыление от центра участка ремонта, а затем круговыми движениями двигайтесь к краям, пока не будет покрыт весь участок ремонта и около 5 см (2 дюйма) прилегающего оригинального лакокрасочного покрытия. Снимите всю маскировку через 10–15 минут после нанесения финального слоя краски.

23. Дайте новой краске не менее двух недель на затвердевание, затем с помощью восстановителя лакокрасочного покрытия или очень тонкой полировальной пасты отполируйте края окрашенного участка. В завершение нанесите воск.

Пластиковые детали

24. По мере того как производители автомобилей применяют все больше пластиковых деталей кузова (например, бамперы, спойлеры, а в некоторых случаях и крупные панели кузова), устранение серьезных повреждений таких деталей стало задачей либо специалистов, либо полной замены узлов. Самостоятельный ремонт таких повреждений владельцем без специалистов, как правило, нецелесообразен из-за стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения такого ремонта.

Базовый метод заключается в выполнении канавки вдоль линии трещины в пластике с помощью фрезы на дрели. Поврежденная деталь затем сваривается обратно: горячим воздухом из термофена нагревают и расплавляют пластиковый присадочный пруток, который вплавляют в канавку. Затем удаляют излишки пластика и зачищают участок до гладкой поверхности. Очень важно использовать присадочный пруток из правильного пластика, так как детали кузова могут быть изготовлены из различных типов материалов (например, поликарбоната, АБС-пластика, полипропилена).

25. Повреждения меньшей тяжести (царапины, мелкие трещины и т. д.) владелец может устранить самостоятельно, используя двухкомпонентный эпоксидный ремонтный состав или безсмесевую шпатлевку, которую можно наносить прямо из тюбика. После смешивания в равных пропорциях (или нанесения прямо из тюбика в случае безсмесевой шпатлевки) состав используют аналогично кузовной шпатлевке для металлических панелей. Шпатлевка, как правило, затвердевает за двадцать–тридцать минут и готова к шлифовке и окраске.

26. Если владелец сам заменяет деталь целиком или отремонтировал ее эпоксидной шпатлевкой, перед ним встает задача подобрать подходящую краску для финишной отделки, совместимую с типом используемого пластика. Раньше универсальная краска была невозможна из-за сложного разнообразия пластиков, применяемых в деталях кузова. Обычные краски, как правило, плохо сцепляются с пластиком и резиной, однако у дилеров можно приобрести профессиональные краски для пластика и резины, подобранные по оттенку. Теперь же доступен комплект для окраски пластиковых деталей, который включает средство предварительной обработки, грунтовку и цветное верхнее покрытие.

Полные инструкции обычно прилагаются к комплекту, но в общих чертах порядок работы такой: сначала нанесите средство предварительной обработки на деталь и дайте ему высохнуть до 30 минут. Затем наносится грунтовка, которая сохнет около часа, после чего наносится специальное цветное верхнее покрытие. В результате получается деталь правильного цвета, краска которой гнется вместе с пластиком или резиной, чем не обладает обычная краска.

Серьёзные повреждения кузова - ремонт

При серьезных повреждениях или когда большие участки требуют замены из-за запущенного состояния, необходимо приваривать новые панели целиком, и это лучше поручить профессионалам. Если повреждение получено в результате удара, также необходимо полностью проверить геометрию кузова; сделать это точно может только дилер Vauxhall/Opel с помощью специальных стапелей. Если кузов остается с нарушенной геометрией, это прежде всего опасно, так как автомобиль будет плохо управляться, а во-вторых, неравномерные нагрузки будут передаваться на рулевое управление, подвеску и, возможно, трансмиссию, вызывая повышенный износ или полный выход из строя, особенно таких деталей, как шины.