Réparation des dégâts mineurs de carrosserie

Remarque : Pour des informations plus détaillées sur la réparation de carrosserie, la maison d'édition Haynes Publishing Group publie un ouvrage de Lindsay Porter intitulé The Car Bodywork Repair Manual. Celui-ci traite notamment du traitement de la rouille, de la peinture et des réparations en fibre de verre, ainsi que des réparations plus complexes impliquant le soudage et le débosselage.

Réparation des petites rayures de carrosserie

1. Si la rayure est très superficielle et ne pénètre pas jusqu'au métal de la carrosserie, la réparation est très simple. Frottez légèrement la zone rayée avec un rénovateur de peinture ou une pâte à polir très fine, afin d'éliminer la peinture détachée de la rayure et de dégager la carrosserie environnante de la cire. Rincez la zone à l'eau claire.

2. Appliquez de la peinture de retouche sur la rayure à l'aide d'un pinceau fin ; appliquez de fines couches successives jusqu'à ce que la surface de la peinture dans la rayure soit au même niveau que la peinture environnante. Laissez durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis fondez-la dans la peinture environnante en frottant la zone rayée avec un rénovateur de peinture ou une pâte à polir très fine.

3. Lorsque la rayure a traversé jusqu'au métal de la carrosserie et que le métal s'est rouillé, une autre technique de réparation est nécessaire. Retirez la rouille détachée au fond de la rayure à l'aide d'un canif, puis appliquez une peinture antirouille pour éviter la formation de rouille à l'avenir. À l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon, remplissez la rayure avec de la pâte de rebouchage pour carrosserie. Si nécessaire, cette pâte peut être diluée avec du diluant nitro pour obtenir une pâte très fluide, idéale pour combler les rayures étroites. Avant que la pâte ne durcisse dans la rayure, enroulez un morceau de chiffon de coton lisse autour du bout d'un doigt. Trempez le doigt dans du diluant nitro et passez-le rapidement sur la surface de la pâte dans la rayure ; cela permettra de creuser légèrement la surface de la pâte. La rayure peut ensuite être peinte comme décrit précédemment dans cette section.

Réparation des bosses de carrosserie

4. En cas de bosse profonde sur la carrosserie, la première opération consiste à redresser la bosse jusqu'à ce que la partie endommagée retrouve presque sa forme d'origine. Il est inutile d'essayer de restaurer complètement la forme d'origine, car le métal de la zone endommagée s'est étiré à l'impact et ne peut pas être remis entièrement à son contour initial. Il vaut mieux ramener le niveau de la bosse à environ 3 mm en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Si la bosse est très peu profonde, il n'est pas utile de tenter de la redresser. Si la face intérieure de la bosse est accessible, elle peut être redressée doucement par l'arrière à l'aide d'un maillet à tête en bois ou en plastique. Pendant cette opération, maintenez fermement un bloc de bois adapté contre l'extérieur du panneau afin d'absorber l'impact des coups de marteau et d'éviter qu'une grande surface de la carrosserie ne se « bombe ».

5. Si le creux se situe dans une partie de la carrosserie à double paroi ou qui est inaccessible par l'arrière pour une autre raison, il faut utiliser une autre technique. Percer plusieurs petits trous à travers le métal à l'intérieur de la zone, en particulier dans la partie la plus profonde.

Visser ensuite de longues vis autotaraudeuses dans les trous, juste assez pour qu'elles prennent bien dans le métal. La bosse peut alors être redressée en tirant sur les têtes saillantes des vis à l'aide d'une pince.

6. L'étape suivante de la réparation consiste à retirer la peinture de la zone endommagée, ainsi que sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » qui l'entoure. Le moyen le plus simple consiste à utiliser une brosse métallique ou un disque abrasif sur une perceuse électrique, bien que l'on puisse obtenir le même résultat à la main avec des feuilles de papier abrasif. Pour finir la préparation avant l'application de l'enduit, rayer la surface du métal nu avec un tournevis ou la soie d'une lime, ou percer de petits trous dans la zone concernée. Cela créera une bonne accroche pour la pâte d'enduit.

7. Pour terminer la réparation, voir la section sur l'enduit et la repeinture.

Réparation des trous de rouille ou des entailles dans la carrosserie

8. Retirer toute la peinture de la zone concernée ainsi que sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » environnante, à l'aide d'un disque abrasif ou d'une brosse métallique sur une perceuse électrique. Si ces outils ne sont pas disponibles, quelques feuilles de papier abrasif feront le travail le plus efficacement. Une fois la peinture retirée, vous pourrez évaluer la gravité de la corrosion et décider s'il faut remplacer la totalité du panneau (si cela est possible) ou réparer la zone concernée. Les panneaux de carrosserie neufs ne sont pas aussi chers que beaucoup de gens le pensent, et il est souvent plus rapide et plus satisfaisant de monter un panneau neuf que d'essayer de réparer de grandes zones de corrosion.

9. Retirer toutes les pièces de fixation de la zone concernée, à l'exception de celles qui serviront de repère pour la forme d'origine de la carrosserie endommagée (par ex. phares, etc.). Ensuite, à l'aide de cisailles à tôle ou d'une lame de scie à métaux, retirer tout le métal détaché ainsi que tout autre métal fortement atteint par la corrosion.

Martelez les bords du trou vers l'intérieur afin de créer un léger creux pour recevoir la pâte de rebouchage.

10. Brosser la zone concernée à la brosse métallique pour éliminer la rouille pulvérulente de la surface du métal restant. Appliquer une peinture antirouille sur la zone concernée. Si l'arrière de la zone rouillée est accessible, traiter également celui-ci.

11. Avant l'application de l'enduit, il sera nécessaire de boucher le trou d'une façon ou d'une autre. Cela peut être réalisé à l'aide d'une grille en aluminium ou en plastique, ou de ruban adhésif en aluminium.

12. La grille en aluminium ou en plastique, ou le mat en fibre de verre, est probablement le meilleur matériau pour un grand trou. Découper une pièce à peu près aux dimensions et à la forme du trou à combler, puis la positionner dans le trou de façon que ses bords se trouvent en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Elle peut être maintenue en place à l'aide de plusieurs boules de pâte d'enduit disposées sur son pourtour.

13. Le ruban adhésif en aluminium doit être utilisé pour les trous petits ou très étroits. Dérouler un morceau du rouleau et le découper aux dimensions et à la forme approximatives requises, puis retirer le papier protecteur (le cas échéant) et coller le ruban sur le trou. On peut le superposer si l'épaisseur d'une seule pièce est insuffisante. Lisser les bords du ruban avec le manche d'un tournevis ou un outil similaire, afin de s'assurer qu'il est solidement fixé au métal sous-jacent.

Réparations de carrosserie : enduit et repeinture

14. Avant d'utiliser cette section, consulter les sections sur les réparations de creux, de rayures profondes, de trous de rouille et d'entailles.

15. Il existe de nombreux types de mastic de carrosserie, mais, d'une manière générale, les kits du commerce comprenant une boîte de pâte d'enduit et un tube de durcisseur à base de résine sont les mieux adaptés à ce type de réparation, car ils peuvent être utilisés directement depuis le tube. Une spatule souple large en plastique ou en nylon sera très utile pour obtenir une finition lisse et bien profilée de la surface de l'enduit.

16. Mélanger un peu d'enduit sur un morceau de carton ou de planche propre. Doser soigneusement le durcisseur (suivre les instructions du fabricant figurant sur l'emballage), sinon l'enduit durcira trop vite ou trop lentement. Une autre solution consiste à utiliser une marque sans mélange, qui s'emploie directement depuis le tube sans mélange, mais elle nécessite la lumière du jour pour durcir. À l'aide de la spatule, appliquer la pâte d'enduit sur la zone préparée ; passer la spatule sur la surface de l'enduit pour obtenir le profil correct et niveler la surface. Dès qu'un profil proche du profil correct est obtenu, cesser de travailler la pâte ; si l'on continue trop longtemps, la pâte devient collante et commence à s'accrocher à la spatule.

Continuer à appliquer de fines couches de pâte d'enduit à intervalles de vingt minutes jusqu'à ce que le niveau de l'enduit dépasse tout juste de la carrosserie environnante.

17. Une fois l'enduit durci, retirer l'excédent à l'aide d'une râpe ou d'une lime à métaux. Ensuite, utiliser des grains d'abrasif de plus en plus fins, en commençant par un papier de production grain 40 et en terminant par un papier au carbure de silicium grain 400 utilisable à l'eau. Toujours enrouler le papier abrasif autour d'un bloc plat en caoutchouc, en liège ou en bois ; sinon, la surface de l'enduit ne sera pas parfaitement plane. Pendant le ponçage de la surface de l'enduit, rincer périodiquement le papier au carbure de silicium à l'eau.

Cela garantira une finition très lisse du mastic à l'étape finale.

18. À ce stade, le « creux » doit être entouré d'un anneau de métal nu, lui-même entouré du bord biseauté et fin de la bonne peinture. Rincer la zone de réparation à l'eau claire jusqu'à ce que toute la poussière produite par le ponçage ait disparu.

19. Appliquer une fine couche d'apprêt sur toute la zone ; cela fera apparaître les imperfections de la surface de l'enduit. Réparer ces imperfections avec de la pâte d'enduit fraîche ou du mastic de finition, puis poncer à nouveau la surface avec du papier abrasif. Si l'on utilise du mastic de finition, il peut être mélangé avec du diluant nitro pour former une pâte très fluide, idéale pour boucher les petits trous. Répéter cette procédure de pulvérisation et de réparation jusqu'à ce que la surface de l'enduit et le bord biseauté de la peinture soient parfaits. Nettoyer la zone de réparation à l'eau claire et laisser sécher complètement.

20. La zone de réparation est maintenant prête pour la peinture finale. La pulvérisation de peinture doit être effectuée dans une atmosphère chaude, sèche, sans vent et sans poussière. Ces conditions peuvent être recréées artificiellement si vous disposez d'un grand local fermé, mais si vous êtes obligé de travailler en extérieur, vous devrez choisir la journée avec beaucoup de soin. Si vous travaillez à l'intérieur, arroser le sol de la zone de travail avec de l'eau permettra de faire retomber la poussière qui resterait sinon en suspension dans l'air. Si la zone à réparer se limite à un seul panneau de carrosserie, protégez les panneaux environnants ; cela permettra de réduire les effets d'une légère différence de teinte de peinture. Les éléments de carrosserie (par ex. bandeaux de protection, poignées de porte, etc.) doivent également être protégés. Utilisez du ruban de masquage d'origine et plusieurs épaisseurs de papier journal pour les opérations de masquage.

21. Avant de commencer la pulvérisation, agitez bien la bombe aérosol, puis pulvérisez un essai sur une zone de test (une vieille boîte métallique ou similaire) jusqu'à maîtriser la technique. Recouvrez la zone de réparation d'une couche épaisse d'apprêt ; l'épaisseur doit être obtenue en appliquant plusieurs couches fines de peinture plutôt qu'une seule couche épaisse. À l'aide de papier abrasif à sec et à l'eau de grain 400, poncez la surface de l'apprêt jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse. Pendant cette opération, arrosez abondamment la zone de travail et rincez régulièrement le papier abrasif à l'eau. Laissez sécher avant d'appliquer davantage de peinture.

22. Appliquez la couche de finition, en obtenant à nouveau l'épaisseur voulue par plusieurs couches fines de peinture. Commencez à pulvériser au centre de la zone de réparation, puis, en effectuant un mouvement circulaire, travaillez vers l'extérieur jusqu'à couvrir toute la zone de réparation et environ 5 cm de la peinture d'origine environnante. Retirez tous les éléments de masquage 10 à 15 minutes après l'application de la couche de finition.

23. Laissez la nouvelle peinture durcir pendant au moins deux semaines, puis utilisez un rénovateur de peinture ou une pâte à polir très fine sur les bords de la peinture. Pour finir, appliquez une cire de polissage.

Composants en plastique

24. Avec l'utilisation croissante de composants en plastique par les constructeurs automobiles (par ex. pare-chocs, becquets et, dans certains cas, panneaux de carrosserie importants), la réparation de dommages plus graves sur ces éléments relève désormais soit de la confiance accordée à un spécialiste du domaine, soit du remplacement complet des composants. La réparation de ce type de dommage par le propriétaire bricoleur n'est pas vraiment envisageable en raison du coût de l'équipement et des matériaux nécessaires.

La technique de base consiste à réaliser une rainure le long de la fissure dans le plastique, à l'aide d'une fraise rotative montée sur une perceuse électrique. La pièce endommagée est ensuite ressoudée en chauffant et en fusionnant une baguette d'apport plastique dans la rainure à l'aide d'un pistolet à air chaud. Le surplus de plastique est ensuite retiré et la zone est poncée jusqu'à obtenir une finition lisse. Il est important d'utiliser une baguette d'apport du bon type de plastique, car les composants de carrosserie peuvent être fabriqués à partir de différents types de matières (par ex. polycarbonate, ABS, polypropylène).

25. Les dommages de moindre gravité (abrasions, petites fissures, etc.) peuvent être réparés par le propriétaire bricoleur à l'aide d'un mastic de réparation époxy deux composants, ou d'un mastic prêt à l'emploi qui s'utilise directement depuis le tube. Une fois mélangé en proportions égales (ou appliqué directement depuis le tube dans le cas d'un mastic prêt à l'emploi), il s'utilise de la même façon que le mastic de carrosserie employé sur les panneaux métalliques. Le mastic durcit généralement en vingt à trente minutes, il est alors prêt à être poncé et peint.

26. Si le propriétaire remplace lui-même un composant complet, ou s'il l'a réparé avec du mastic époxy, il devra trouver une peinture de finition adaptée et compatible avec le type de plastique utilisé. Autrefois, l'utilisation d'une peinture universelle était impossible en raison de la grande variété de plastiques employés pour les composants de carrosserie. D'une manière générale, les peintures standard n'adhèrent pas de façon satisfaisante au plastique ou au caoutchouc, mais des peintures spray de teinte assortie, adaptées à toute finition plastique ou caoutchouc, peuvent être obtenues auprès des concessionnaires. Il est toutefois désormais possible de se procurer un kit de finition pour pièces plastiques de carrosserie, comprenant un traitement de pré-apprêt, un apprêt et une couche de finition colorée.

Les instructions complètes sont normalement fournies avec le kit, mais le principe d'utilisation consiste à appliquer d'abord le pré-apprêt sur le composant concerné et à le laisser sécher jusqu'à 30 minutes. On applique ensuite l'apprêt, que l'on laisse sécher environ une heure, avant d'appliquer enfin la couche de finition colorée spéciale. Le résultat est un composant de la bonne couleur, dont la peinture suit les déformations du plastique ou du caoutchouc, une propriété que la peinture standard ne possède pas normalement.

Dommages importants de carrosserie - réparation

En cas de dommages graves, ou lorsque de grandes zones doivent être remplacées en raison d'un défaut d'entretien, il faut souder de nouveaux panneaux complets, travail qu'il vaut mieux confier à des professionnels. Si les dommages résultent d'un choc, il est également nécessaire de vérifier entièrement l'alignement de la caisse, ce qui ne peut être fait avec précision que par un concessionnaire Vauxhall/Opel, à l'aide de gabarits spéciaux. Si la caisse reste désalignée, cela est avant tout dangereux, car le véhicule ne tiendra pas correctement la route ; de plus, des contraintes inégales s'exerceront sur la direction, la suspension et éventuellement la transmission, provoquant une usure anormale, voire une défaillance complète, en particulier celle des pneumatiques.