Procedimientos de servicio, herramientas y equipo del taller

Técnicas de servicio

Existen varios métodos para realizar los procedimientos de mantenimiento y reparación del vehículo, a los que el lector encontrará referencias en el texto de este manual. Seguirlos hará más eficiente el trabajo del mecánico aficionado, permitirá organizar mejor y ejecutar con calidad los distintos procedimientos técnicos y garantizará un trabajo minucioso y completo.

Sujetadores

Los sujetadores son tuercas, pernos, espárragos y tornillos que sirven para unir entre sí dos o más piezas. Al trabajar con sujetadores hay que tener siempre presentes algunas cuestiones. Prácticamente en todos los sujetadores se utiliza algún tipo de dispositivo de bloqueo o retención. Pueden ser arandelas de seguridad, contratuercas, pasadores de aletas o compuesto fijador para roscas. Todo sujetador roscado que se utilice debe estar completamente limpio y recto, con la rosca en buen estado y las esquinas de las cabezas hexagonales, sobre las que se coloca la llave, sin redondear. Como norma, los sujetadores dañados deben reemplazarse siempre por nuevos. Las tuercas autoblocantes especiales con insertos de nailon o fibra no son reutilizables, ya que al aflojarse pierden sus propiedades de bloqueo y siempre deben sustituirse por nuevas durante el montaje.

Los pernos y tuercas oxidados deben tratarse con un penetrante antes de aflojarlos, para facilitar el desmontaje y evitar daños. Muchos mecánicos prefieren usar para ello aguarrás, que es cómodo de aplicar desde un bote pequeño de pico largo. Después de humedecer el sujetador “agarrotado” con el penetrante, y antes de intentar aflojarlo, hay que dejar que el producto impregne bien la capa oxidada durante varios minutos. Un sujetador muy oxidado puede cortarse con cincel, serrarse con sierra de arco o extraerse con un extractor de tuercas especial.

Si la cabeza de un perno se corta o un espárrago se rompe durante el montaje, el resto de la parte roscada puede taladrarse o extraerse con una herramienta especial. La mayoría de los talleres pueden encargarse de esta operación, así como de otros procedimientos de reparación (por ejemplo, la reparación de roscas dañadas en orificios roscados).

Las arandelas planas y las de seguridad deben instalarse siempre en el mismo orden y de la misma manera que antes. Las arandelas dañadas deben reemplazarse siempre por nuevas. Entre una arandela de seguridad y una superficie metálica blanda (por ejemplo, de aluminio), una lámina metálica fina o plástico, siempre debe instalarse una arandela plana.

Dimensiones de los sujetadores

Por muchas razones, los fabricantes de automóviles utilizan cada vez más sujetadores métricos. Sin embargo, es importante conocer la diferencia entre los sujetadores estándar (también llamados americanos o de norma SAE), que a veces se utilizan, y los sujetadores métricos, más universales, ya que, a pesar de su similitud externa, no son intercambiables.

Todos los pernos, tanto estándar como métricos, se clasifican por diámetro, paso de rosca y longitud. Por ejemplo, un perno estándar 1/2 - 13 x 1 tiene medio pulgada de diámetro, 13 hilos por pulgada y una longitud de 1 pulgada. Un perno métrico M12 - 1.75 x 25 tiene un diámetro de 12 mm, un paso de rosca de 1.75 mm (distancia entre hilos contiguos) y una longitud de 25 mm. Ambos pernos son prácticamente idénticos a simple vista, pero no son intercambiables.

Además de las características mencionadas, tanto los pernos métricos como los estándar pueden identificarse por la inspección de la cabeza. En primer lugar, la distancia entre caras planas de la cabeza de un perno métrico se mide en mm, mientras que la de un perno estándar se mide en pulgadas (lo mismo se aplica a las tuercas). En consecuencia, una llave estándar no sirve para sujetadores métricos, y viceversa. Además, en la cabeza de la mayoría de los pernos estándar suelen aparecer marcas radiales que indican el par máximo de apriete permitido (grado de resistencia). Cuantas más marcas hay, mayor es la fuerza permitida (en los automóviles suelen usarse pernos de grado 0 a 5). La clase de resistencia de los pernos métricos se indica mediante un código numérico. Las cifras del código suelen estamparse en la cabeza del perno, igual que en los estándar (en los automóviles suelen usarse pernos de clase 8.8, 9.8 y 10.9).

Marcado de clase de resistencia de los pernos (arriba: estándar /SAE/USS; abajo: métricos)
1 – Clase de resistencia 1 o 2
2 – Clase de resistencia 5
3 – Clase de resistencia 8
4 – Marcado de clase de resistencia de los pernos métricos

Dimensiones/marcado de clase de resistencia de los pernos estándar (SAE y USS)
G — marcado de clase de resistencia
L — longitud (en pulgadas)
T — paso de rosca (número de hilos por pulgada)
D — diámetro nominal (en pulgadas)

Dimensiones/marcado de clase de resistencia de los pernos métricos
P — clase de resistencia
L — longitud (en mm)
T — paso de rosca (distancia entre hilos contiguos en mm)
D — diámetro nominal (en mm)

Asimismo, mediante las marcas de clase de resistencia, las tuercas estándar pueden distinguirse de las métricas. Para identificar la resistencia de las tuercas estándar se utilizan marcas de puntos estampadas en una de las caras de la tuerca, mientras que el marcado de las tuercas métricas se realiza mediante cifras. Cuantos más puntos haya, o cuanto mayor sea el valor numérico del código, mayor será la fuerza de apriete permitida de la tuerca.

Marcado de clase de resistencia de las tuercas hexagonales estándar

Tuerca hexagonal.
Clase de resistencia 5
Identificación de la clase: Tres puntos

Tuerca hexagonal.
Clase de resistencia 8
Identificación de la clase: Seis puntos

Marcado de clase de resistencia de las tuercas hexagonales métricas

Tuerca hexagonal.
Clase de resistencia 9
Identificación de la clase: Cifra arábiga 9

Tuerca hexagonal.
Clase de resistencia 10
Identificación de la clase: Cifra arábiga 10

Los extremos de los espárragos métricos también se marcan según su clase de resistencia. Los espárragos grandes se marcan con un código numérico, mientras que los más pequeños llevan una marca en forma de figura geométrica.

Marcado de clase de resistencia de los espárragos métricos
1.er CARÁCTER — Clase de resistencia 10.9
2.º CARÁCTER — Clase de resistencia 9.8
3.er CARÁCTER — Clase de resistencia 8.8

Cabe señalar que una parte considerable de los sujetadores, especialmente de clase de resistencia de 0 a 2, no está marcada en absoluto. En este caso, la única forma de distinguir un sujetador estándar de uno métrico es medir el paso de rosca o comparar la rosca con una de identificación inequívoca.

Los sujetadores estándar también se denominan, en contraposición a los métricos, sujetadores de norma SAE; sin embargo, debe recordarse que la clasificación SAE abarca solo los sujetadores pequeños. Los sujetadores grandes con rosca no métrica son de norma americana (USS).

Dado que sujetadores de las mismas dimensiones geométricas (tanto estándar como métricos) pueden tener clases de resistencia distintas, al sustituir pernos, tuercas y espárragos en el vehículo debe prestarse atención a que la clase de resistencia del sujetador nuevo coincida con la del antiguo.

Procedimiento y orden de apriete de las uniones roscadas

El apriete de la mayoría de las uniones roscadas debe realizarse con los pares indicados en las Especificaciones al inicio de cada Capítulo de este Manual (por par de apriete del sujetador se entiende el par de giro aplicado al mismo durante el apriete). A continuación, este par de apriete también se denominará par de apriete del sujetador. El apriete excesivo puede provocar la rotura del sujetador, mientras que un apriete insuficiente conduce a una unión poco fiable de los componentes acoplados. Los pernos, tornillos y espárragos, según el material con que estén fabricados y el diámetro de su parte roscada, normalmente tienen pares de apriete admisibles estrictamente definidos, muchos de los cuales, como ya se ha indicado, figuran en las Especificaciones al inicio de cada Capítulo. Siga estrictamente las recomendaciones de par de apriete para los sujetadores utilizados en el vehículo. Para apretar sujetadores no mencionados en las Especificaciones, utilice la tabla de pares de giro admisibles que se incluye a continuación. Los valores de la tabla están orientados a sujetadores de clase de resistencia 2 y 3 (los sujetadores de clase superior admiten un apriete mayor); además, se supone que el apriete se realiza sobre sujetadores secos (con la rosca sin lubricar) en una pieza de acero o de fundición (no de aluminio).

Los sujetadores dispuestos en el perímetro de una pieza (como los pernos de la culata, del cárter de aceite y de diversas tapas) deben aflojarse y apretarse en un orden estrictamente definido para evitar la deformación de la pieza. El orden de apriete y aflojado de dichos sujetadores se indica en los Capítulos correspondientes de este Manual. Si no se especifica un orden particular, para evitar el alabeo del componente siga el procedimiento descrito a continuación. En la primera etapa, todos los pernos o tuercas deben apretarse a mano. Después, cada uno de ellos, por turno, debe apretarse una vuelta completa más, siguiendo un orden diagonal (en cruz). A continuación, volviendo al primer perno o tuerca, repita el procedimiento en el mismo orden, apretando el sujetador media vuelta más. Continúe de la misma manera, apretando cada perno o tuerca esta vez un cuarto de vuelta por pasada, hasta que todos alcancen el par requerido. Para aflojar los sujetadores, siga el mismo procedimiento, pero en orden inverso.

Desmontaje de componentes

El desmontaje de todos los componentes debe realizarse de forma que, durante el montaje, cada pieza pueda instalarse en su posición original y de la manera correcta. Memorice las características visuales distintivas y, si es necesario, realice marcas de posición en las piezas cuya instalación pueda hacerse de forma ambigua (por ejemplo, una arandela de tope con ranura en el eje). Es buena idea colocar las piezas desmontadas sobre una superficie de trabajo limpia en el orden en que se retiraron. También resulta útil realizar esquemas sencillos o fotografiar paso a paso el componente que se va a desmontar.

Al retirar los sujetadores, intente marcar su posición original en el conjunto. A menudo, volver a colocar de inmediato los sujetadores y arandelas en su lugar original tras retirar la pieza correspondiente evita confusiones durante el montaje. Si no es posible, todos los sujetadores deben guardarse en una caja dividida en compartimentos y debidamente etiquetada, o simplemente en pequeños recipientes individuales etiquetados. Este método resulta especialmente útil al trabajar con componentes formados por muchas piezas pequeñas, como los elementos del sistema de inyección, el alternador, el mecanismo de válvulas, el cuadro de instrumentos o los elementos de revestimiento interior.

Al desconectar contactos y conectores eléctricos, preste atención al marcado de los cables o mazos mediante cinta aislante con un código numérico o alfabético.

Superficies de junta

En todos los vehículos, las juntas se utilizan para sellar la unión entre las superficies de acoplamiento de dos o más piezas y sirven para evitar fugas de aceites y líquidos y para mantener una presión elevada o un vacío dentro del conjunto.

Con frecuencia, estas juntas se recubren con un compuesto sellador líquido o pastoso antes de su instalación. A menudo, con el paso del tiempo, las temperaturas o la presión, las superficies de acoplamiento quedan tan firmemente adheridas entre sí que separar las piezas resulta una tarea difícil. En muchos casos, para desmontar estos conjuntos ayuda golpear suavemente alrededor del perímetro de la unión con un martillo de cabeza blanda. También se puede usar un martillo convencional, golpeando a través de un taco de madera o plástico. No golpee carcasas de fundición ni componentes frágiles. Si surge este tipo de dificultad, compruebe siempre en primer lugar que se han retirado todos los sujetadores.

Evite utilizar un destornillador o una palanca introducidos entre las superficies de acoplamiento para separar las piezas, ya que las superficies de sellado pueden dañarse fácilmente, lo que posteriormente puede provocar fugas. Si no es posible evitar hacer palanca en los elementos adheridos, utilice para ello el mango de una vieja lima, pero recuerde que, después, todas las virutas o astillas que se hayan formado deben eliminarse cuidadosamente de las superficies de acoplamiento y del interior del conjunto.

Tras separar las piezas, sus superficies de acoplamiento deben limpiarse a fondo, raspando los restos del material de la junta antigua. Los restos endurecidos de la junta antigua pueden reblandecerse previamente con un convertidor de óxido o con un producto químico especial y, después, retirarse de la superficie de acoplamiento con una rasqueta. Como rasqueta se puede usar un trozo de tubo de cobre con el extremo aplastado y afilado. Se recomienda usar tubo de cobre para este fin, ya que el cobre suele ser más blando que los materiales empleados en el vehículo, lo que reduce el riesgo de dañar la superficie de acoplamiento. Algunas juntas pueden eliminarse fácilmente con un cepillo de alambre de cobre; sin embargo, independientemente del método empleado, las superficies de acoplamiento deben quedar completamente limpias y lisas. Si por algún motivo la superficie de acoplamiento resulta rayada, rellene el rayado con sellador para juntas antes de montar los componentes. En la mayoría de los casos, debe utilizarse un sellador que no endurezca (o que endurezca parcialmente).

Consejos para desmontar mangueras


Si su vehículo está equipado con aire acondicionado, no desconecte bajo ningún concepto ninguna manguera de los componentes del climatizador hasta que el sistema haya sido descargado en un concesionario oficial BMW o por un especialista en sistemas de aire acondicionado de un taller de servicio

Las precauciones que deben observarse al desmontar mangueras son muy similares a las del desmontaje de juntas. Evite dañar las superficies de los racores y tubos sobre los que se colocan las mangueras, ya que esto puede provocar fugas. Esto es especialmente importante al desmontar las mangueras del radiador. Debido a diversas reacciones químicas, el caucho de las mangueras se adhiere a las superficies de acoplamiento de los racores y tubos. Para desmontar una manguera, afloje primero la abrazadera que la sujeta al racor. A continuación, sujete la manguera cerca de la abrazadera con unas pinzas de articulación deslizante y empiece a girarla a derecha e izquierda sobre el racor o tubo de conexión. Continúe con este procedimiento hasta que la manguera se libere por completo y, después, retírela del racor. Una pequeña cantidad de silicona u otro lubricante facilitará el proceso, siempre que pueda introducirse en la holgura entre el racor y la manguera. Para facilitar el montaje de la manguera, lubrique la superficie interior de la manguera y la superficie exterior del racor.

Como último recurso, o cuando sea necesario sustituir la manguera por una nueva, el extremo de la manguera colocado sobre el racor puede cortarse con un cuchillo para retirarlo, y luego separarse de la superficie del racor. Al hacerlo, intente no dañar el metal del racor o del tubo de conexión con el cuchillo.

Si la abrazadera de sujeción de la manguera está dañada, sustitúyala por una nueva. Las abrazaderas de tipo torsión suelen aflojarse con el tiempo; por ello, independientemente de su estado, es preferible sustituirlas por abrazaderas de tipo tornillo cuando sea posible.

Herramientas

Elegir buenas herramientas es uno de los requisitos básicos para cualquiera que planee realizar por sí mismo los procedimientos de mantenimiento o reparación del vehículo. A primera vista, los gastos asociados a la compra del juego de herramientas necesario pueden parecer excesivos; sin embargo, al compararlos con los costes de realizar los procedimientos de mantenimiento rutinario y las reparaciones sencillas en un taller de servicio, resultan bastante razonables.

Para ayudar al aficionado medio a elegir las herramientas necesarias para los distintos procedimientos de cuidado del vehículo descritos en este Manual, a continuación se presentan listas de tres juegos de herramientas, denominados convencionalmente: juego de herramientas para mantenimiento rutinario y reparaciones mínimas; juego de herramientas para reparación general y mayor, y herramientas especiales. Los propietarios sin experiencia práctica en trabajos mecánicos deben empezar con los procedimientos que solo requieren herramientas de la primera lista, aumentando gradualmente su cualificación y ampliando el conjunto de herramientas empleadas. A medida que adquieran experiencia, podrán pasar a realizar tareas más complejas, ampliando el juego de herramientas disponible. Con el tiempo, las habilidades adquiridas les permitirán abordar trabajos más complejos que requieran herramientas de la segunda lista (para reparación general y mayor del vehículo). Cuando su cualificación le permita ahorrar sumas considerables realizando por sí mismo procedimientos de reparación complejos, puede considerar la compra de herramientas especiales.

Juego de herramientas para mantenimiento rutinario y reparaciones mínimas del vehículo

La siguiente lista incluye el mínimo de herramientas necesarias para los procedimientos de mantenimiento rutinario y las reparaciones menores del vehículo. Se recomienda adquirir un juego de llaves combinadas (con cabeza de boca abierta en un extremo y de estrella o tubo en el otro). A pesar de que este juego cuesta más que un juego de llaves de boca convencionales, la inversión está justificada, ya que estas llaves combinan las ventajas de ambos tipos.

- Juego de llaves combinadas
• (de 1/4 a 1 pulgada; de 6 a 19 mm)
• Llave ajustable
• Llave para bujías (con inserto de goma)
- Herramienta para ajustar la separación de bujías
- Juego de galgas de espesores
- Llave de purga para el sistema de frenos
- Destornilladores:
• De punta plana (150 mm de longitud y 8 mm de diámetro)
• De punta de cruz (n.º 2 x 6 pulgadas (150 mm de longitud))
- Alicates combinados
- Sierra para metales con juego de hojas
- Manómetro para medir la presión de los neumáticos
- Pistola engrasadora (jeringa)
- Bidón para aceite
- Papel de lija fino
- Cepillo de alambre
- Herramienta para limpiar los bornes y contactos de la batería
- Llave para filtro de aceite
- Embudo (de tamaño medio)
- Caballetes para sujetar el vehículo elevado (2)
- Recipiente de drenaje


Si los procedimientos de mantenimiento rutinario incluyen ajustes básicos, también será necesario adquirir un estroboscopio de buena calidad y un tacómetro combinado/instrumento para medir el tiempo de cierre de los contactos del platino. Aunque estas herramientas pertenecen al grupo de herramientas especiales, se mencionan aquí porque son absolutamente necesarias para realizar un ajuste de calidad del encendido del motor, que forma parte del mantenimiento rutinario del vehículo.

Juego de herramientas para reparación general y mayor del vehículo

Estas herramientas son necesarias para cualquier operación de reparación del motor y se ofrecen como complemento a la primera lista. Esta lista incluye un juego completo de vasos intercambiables. Aunque su coste es considerable, el juego de vasos resulta muy valioso por su versatilidad y facilidad de uso, especialmente combinado con los distintos tipos de mangos incluidos en el juego. Se recomienda preferentemente usar mangos de 1/2 pulgada (en lugar de 3/8 pulgadas), ya que, aunque son más caros, pueden utilizarse prácticamente con cualquier tipo de llave dinamométrica (lo ideal es que un buen mecánico disponga de ambos tipos de mangos). Una alternativa más económica al juego de vasos intercambiables es un juego de llaves de tubo.

- Juego de vasos intercambiables (incluidas cabezas tipo “Torx”) o llaves de tubo, de medidas acordes con las llaves de la lista anterior
- Carraca reversible (para usar con vasos intercambiables)
- Barra de 250 mm
- Articulación universal (cardán) (para usar con vasos)
- Llave dinamométrica (con un mango del mismo tamaño que el de los vasos intercambiables)
- Martillo de cabeza redonda de 8 onzas (unos 230 g)
- Martillo de cabeza blanda (de plástico o caucho) (maza)
- Destornilladores:
• De punta plana (150 mm de longitud y unos 6,5 mm de diámetro)
• De punta plana (reforzado n.º 2, 8 mm)
• De punta de cruz (n.º 3 x 8 pulgadas (203 mm))
• De punta de cruz (reforzado n.º 2)
- Pinzas de presión
- Alicates:
• Para electricistas (con mangos aislados)
• De punta estrecha
• Para anillos de retención (internos y externos)
- Cincel de 1/2 pulgada (13 mm)
- Rasqueta (fabricada con tubo de cobre aplastado y afilado en un extremo)
- Punzón de marcar
- Punzón de centrar
- Buriles de punta fina (1,6, 3,2, 4,8 mm)
- Regla de acero/comprobador de planitud
- Juego de llaves hexagonales (Allen) (para cabezas con hexágono interior)
- Juego de limas
- Cepillo de alambre (grande)
- Segundo juego de caballetes
- Gato (de tipo hidráulico o de tijera)


Otra herramienta que se necesita con frecuencia es un taladro eléctrico con portabrocas de 3/8 pulgadas (hasta 9,5 mm) y un juego de brocas de buena calidad.

Herramientas especiales

Esta lista incluye herramientas que son suficientemente costosas, no se necesitan con regularidad o requieren seguir las instrucciones del fabricante durante su uso. Si su actividad no incluye la realización frecuente de operaciones mecánicas complejas, la compra de estas herramientas no será una buena inversión. Es razonable comprarlas entre varias personas o alquilarlas en talleres de servicio.

La lista incluye solo las herramientas que pueden encontrarse en el comercio minorista o que se fabrican para su distribución en los concesionarios de las marcas. En ocasiones, en el texto del Manual encontrará referencias a estas herramientas especiales. Normalmente, los autores intentan proponer al mismo tiempo un método alternativo que permita evitar el uso obligatorio de una herramienta de difícil acceso. Si no es posible prescindir de una herramienta especial y su adquisición resulta complicada, es preferible encargar los trabajos correspondientes a especialistas del taller de servicio.

- Herramienta para comprimir los muelles de válvulas
- Dispositivo para limpiar las ranuras de los segmentos de pistón
- Herramienta para comprimir los segmentos de pistón
- Herramienta para instalar los segmentos de pistón
- Medidor de compresión de los gases en los cilindros (compresómetro)
- Avellanador para rebajar los bordes de los cilindros
- Bruñidor para tratar las camisas de los cilindros
- Medidor de diámetro de cilindros
- Micrómetro(s) y/o pie de rey con reloj comparador
- Herramienta para extraer los empujadores hidráulicos
- Separador de rótulas
- Extractor universal
- Destornillador de impacto
- Juego de comparadores de reloj
- Estroboscopio (con sensor inductivo)
- Bomba manual combinada (de vacío/presión)
- Tacómetro/instrumento para medir el tiempo de cierre de los contactos del platino
- Multímetro universal para mediciones eléctricas
- Aparejo de elevación
- Herramienta para desmontar/montar los muelles de freno
- Gato de suelo

Adquisición de herramientas

Al mecánico principiante que quiera adquirir las herramientas necesarias para los procedimientos de mantenimiento rutinario y reparación del vehículo se le pueden ofrecer algunos consejos prácticos. Al prepararse para realizar procedimientos de mantenimiento rutinario o reparaciones mínimas, es razonable comprar las herramientas por separado. Por otro lado, si planea trabajos de gran alcance, es más sencillo y fiable comprar un juego completo de herramientas modernas en una tienda minorista. El juego suele costar algo menos que las compras individuales y a menudo incluye una caja de herramientas. Más adelante, para ampliar la selección, pueden adquirirse herramientas sueltas, juegos adicionales y una caja de herramientas de mayor tamaño. La ampliación gradual del juego de herramientas permite repartir los gastos y decidir qué herramientas son realmente necesarias.

Las tiendas especializadas en herramientas son la única fuente de algunas herramientas especiales, pero, sea cual sea el origen, evite las compras baratas, sobre todo al elegir destornilladores y vasos intercambiables, ya que su vida útil seguramente será corta. Los gastos de sustitución y reparación de herramientas baratas resultarán mucho mayores que el coste de una compra única de un producto de calidad.

Cuidado y almacenamiento de herramientas

Una herramienta de calidad es una inversión valiosa, por lo que conviene cuidar que esté limpia y lista para usar. Después de usar una herramienta, y antes de guardarla, limpie siempre cuidadosamente su superficie con un trapo seco y limpio, eliminando restos de suciedad, grasa y partículas metálicas. Nunca deje las herramientas esparcidas en el lugar de trabajo. Al terminar el trabajo, revise cuidadosamente el espacio bajo el capó y debajo del vehículo por si ha quedado alguna herramienta olvidada.

Para guardar herramientas como destornilladores, alicates, martillos, etc., es ideal un panel portaherramientas fijado en un lugar cómodo de la pared del garaje. Los juegos de llaves y vasos deben guardarse en cajas metálicas. Los instrumentos de medición deben almacenarse en lugares secos y limpios, protegidos de la corrosión.

Siempre debe prestarse atención al estado de las superficies de trabajo de las herramientas. La cabeza de percusión del martillo se remacha con el uso, y los destornilladores pierden el filo de sus puntas con el tiempo. No escatime tiempo en eliminar las rebabas y restaurar los bordes cortantes con papel de lija o una lima. Sustituya las herramientas con desgaste o daños irreversibles.

Con un cuidado adecuado, la herramienta le servirá fielmente durante mucho tiempo.

Equipamiento del lugar de trabajo

Al hablar de herramientas, no puede olvidarse el equipamiento del lugar de trabajo. Si se va a realizar un trabajo más serio que el simple mantenimiento, debe prepararse una zona de trabajo adecuada.

Hay que reconocer que muchos propietarios se ven obligados a desmontar el motor y realizar otros trabajos similares lejos de las condiciones de un garaje o taller. Sin embargo, en cualquier caso, un requisito importante es disponer de un techo o toldo.

Siempre que sea posible, cualquier procedimiento de desmontaje de partes de los sistemas del vehículo debe realizarse sobre un banco de trabajo limpio y plano, o sobre una mesa resistente de altura cómoda. El banco de trabajo debe estar equipado obligatoriamente con un tornillo de banco. Es suficiente un tornillo con una apertura de mordazas de hasta 100 mm y con revestimientos blandos en las mordazas.

Como ya se ha mencionado, en la zona de trabajo debe haber un lugar limpio y seco para guardar herramientas, lubricantes y líquidos de limpieza, masillas, pinturas, etc.
Cabe señalar que un taladro eléctrico es una herramienta absolutamente necesaria, por lo que la zona de trabajo debe disponer de una fuente de alimentación para conectarlo. Disponer de un taladro con portabrocas de hasta 9,5 mm y un juego de brocas de calidad facilitará en gran medida la realización de muchos procedimientos.

Por último, en el lugar de trabajo siempre debe haber suficientes periódicos viejos y trapos limpios que no suelten pelusa, destinados a limpiar la zona de trabajo, las herramientas y las piezas del vehículo.

El aceite usado debe entregarse en centros de recogida en envases herméticos.

Nunca realice ningún trabajo sobre una superficie pintada descubierta del vehículo; utilice protectores para los guardabarros o, en su defecto, cubra las superficies pulidas con mantas viejas.