Réparation des dommages mineurs de carrosserie

Réparation des petites rayures

Si la rayure est superficielle et n'atteint pas le métal de la carrosserie, la réparation est très simple. Frottez légèrement la surface rayée avec un produit de polissage fin pour éliminer la peinture détachée et la cire. Rincez la surface à l'eau claire.

Appliquez de la peinture de retouche sur la rayure à l'aide d'un petit pinceau. Continuez à appliquer des couches fines de peinture jusqu'à ce que la rayure soit entièrement comblée. Laissez sécher la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis fondez-la avec la peinture environnante en polissant la zone retouchée à l'aide d'un produit de polissage fin. Enfin, appliquez une couche de cire finale sur la surface rayée.

Si la rayure a traversé la peinture et endommagé le métal de la carrosserie en provoquant de la rouille, il faut appliquer une autre procédure de réparation. Éliminez la rouille au fond de la rayure à l'aide d'un canif, puis appliquez une peinture antirouille pour éviter l'apparition de rouille à l'avenir. À l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon, recouvrez la zone rayée d'une glacis (glacis : couche de peinture semi-transparente).

Avant que le glacis dans la rayure ne durcisse, enroulez un morceau de tissu de coton lisse autour du bout de votre doigt. Imprégnez le tissu de diluant, puis passez-le rapidement autour de la surface de la rayure. Cela vous permettra de vérifier que la surface du glacis est légèrement en retrait. Vous pouvez maintenant peindre la rayure, comme décrit précédemment dans cette section.

* Si nécessaire, le glacis peut être mélangé avec du diluant pour préparer un mastic très fin, idéal pour combler les rayures étroites.

Réparation des bosses

Lors de la réparation d'une bosse, la première chose à faire est de la redresser afin que la zone endommagée retrouve autant que possible sa forme d'origine. Inutile de chercher à restaurer entièrement la forme d'origine, car le métal de la zone endommagée s'est étiré et ne peut pas être ramené exactement à son contour initial. Il est préférable de redresser la bosse de façon que son niveau se situe environ 3 mm en dessous du niveau du métal environnant.

Si la bosse est très légère, il est inutile de la redresser.

* Maintenez fermement une cale en bois contre la face arrière du métal pour absorber les coups de marteau et éviter d'étirer le métal.

Si la bosse se situe dans une partie de la carrosserie à double paroi, ou si quelque chose d'autre rend l'accès par l'intérieur impossible, il faut appliquer une autre procédure. Percez plusieurs petits trous dans le métal à l'intérieur de la zone endommagée, de préférence dans les parties les plus profondes. Vissez de longues vis autotaraudeuses dans les trous de façon qu'elles accrochent solidement le métal. Vous pouvez alors redresser la bosse en tirant sur les têtes des vis dépassantes à l'aide d'une pince. L'étape suivante consiste à décaper la peinture de la zone endommagée et du métal environnant sur environ 2,5 cm. Cela se fait à l'aide d'une brosse métallique ou d'un disque de ponçage monté sur une perceuse ; il est tout aussi efficace de le faire manuellement avec du papier abrasif. Pour finir la préparation avant l'application de mastic, grattez ou limez la surface du métal mis à nu, ou percez de petits trous dans la zone endommagée. Cela assure une bonne adhérence entre le métal et le glacis. Pour terminer la réparation, reportez-vous à la sous-section « Remplissage et peinture » ci-dessous dans ce chapitre.

Réparation des trous dus à la rouille ou des fissures

Décapez la peinture de la zone endommagée et du métal environnant sur un rayon d'environ 2,5 cm, à l'aide de papier abrasif ou d'une brosse métallique montée sur une perceuse. Si ces outils ne sont pas disponibles, effectuez ce travail à la main avec plusieurs feuilles de papier abrasif.

Une fois la peinture retirée, vous pourrez évaluer l'étendue de la corrosion et décider s'il faut remplacer tout le panneau ou, si possible, réparer la zone endommagée. Les panneaux de carrosserie neufs ne sont pas aussi chers que beaucoup de gens le pensent, et il est très souvent plus rapide de poser un panneau neuf que de réparer une grande surface endommagée par la rouille.

Retirez toutes les pièces de garniture décorative de la zone endommagée, à l'exception de celles qui servent de guide pour la forme d'origine de la carrosserie, comme le boîtier de phare, etc. À l'aide de cisaille à métaux ou d'une lame de scie à métaux, enlevez tout le métal endommagé ainsi que tout métal présentant des traces de rouille. Au marteau, rabattez les bords du trou vers l'intérieur pour créer un petit renfoncement destiné à recevoir le matériau de remplissage.

À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez la surface endommagée pour éliminer la rouille pulvérulente du métal. Si l'arrière de la zone rouillée est accessible, recouvrez-la d'une peinture antirouille.

Avant le rebouchage final, obturez le trou d'une façon ou d'une autre. Cela peut se faire avec de la tôle rivetée ou vissée sur le trou, ou en plaçant un grillage métallique dans le trou.

Une fois le trou obturé, la zone endommagée peut être remplie puis peinte.

Remplissage et peinture

Il existe aujourd'hui un grand nombre de mastics pour carrosserie, mais, à vrai dire, un kit de réparation de carrosserie comprenant une pâte de remplissage et un tube de durcisseur polymère convient le mieux à ces travaux de réparation. Vous aurez besoin d'une spatule souple et large en plastique ou en nylon pour lisser la surface du mastic. Mélangez une petite quantité de mastic sur une planchette en bois propre ou un morceau de carton (en utilisant le durcisseur avec économie). Suivez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage, sinon le mastic ne durcira pas correctement.

À l'aide de la spatule, appliquez la pâte de remplissage sur la surface préparée. Passez la spatule sur la surface du mastic pour obtenir le profil souhaité et égaliser la surface. Lorsque le niveau et le profil d'origine sont atteints, arrêtez de travailler la pâte. Si vous continuez, la pâte adhérera à la spatule. Continuez à appliquer de fines couches de pâte à intervalles de 20 minutes jusqu'à ce que le niveau du mastic corresponde exactement à celui du métal environnant.

Une fois le mastic durci, retirez son excédent à l'aide d'une lime. Poncez ensuite avec du papier abrasif de grain de plus en plus fin, en commençant par un papier de grain 180 et en terminant par un papier résistant à l'eau de grain 600. Enroulez toujours le papier abrasif autour d'une cale en caoutchouc ou en bois, sinon la surface du mastic ne sera pas parfaitement plane. Pendant le ponçage de la surface du mastic, humidifiez régulièrement le papier abrasif résistant à l'eau de grain 600. Cela permet d'obtenir une surface très lisse.

La zone de réparation doit maintenant être entourée d'un anneau de métal nu, lui-même entouré d'une peinture saine et intacte. Rincez la zone de réparation à l'eau jusqu'à ce que toute la poussière de ponçage soit éliminée.

Appliquez une fine couche d'apprêt sur toute la surface poncée. Cela permet de détecter les défauts de la surface du mastic. Corrigez les défauts détectés à l'aide de mastic frais ou de pâte fine, puis poncez à nouveau la surface au papier abrasif. Répétez les opérations d'application d'apprêt et de mastic jusqu'à ce que la qualité de la surface du mastic et le raccord de la peinture vous satisfassent. Rincez la surface à l'eau propre et laissez-la sécher complètement.

La zone de réparation est maintenant prête à être peinte. La peinture au pistolet doit être réalisée par temps chaud, sec et sans vent, lorsque l'air ne contient pas de poussière. Ces conditions peuvent être réunies si vous disposez d'un grand local de production. Toutefois, si vous devez travailler en extérieur, le choix du jour de peinture doit être fait avec un soin particulier.

Si vous travaillez dans un local fermé, arrosez le sol d'eau. Cela permet de fixer la poussière qui, sinon, pourrait se remettre en suspension dans l'air. Si la zone de réparation se trouve sur un seul élément de carrosserie, protégez tous les éléments voisins. Cela permet de limiter au minimum les légères différences de teinte de la peinture. Les éléments de finition décoratifs, tels que les baguettes chromées, les poignées de porte, etc., doivent également être protégés ou déposés. Pour le masquage, utilisez du ruban adhésif et plusieurs couches de papier.

Avant la pulvérisation, agitez soigneusement la peinture, puis entraînez-vous à pulvériser pour apprendre à le faire correctement. Appliquez une couche épaisse d'apprêt sur la surface à réparer. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse. À l'aide d'un papier abrasif de grain 600, poncez la couche d'apprêt jusqu'à ce qu'elle soit très lisse. Pendant cette opération, la surface traitée doit être soigneusement humidifiée à l'eau. Le papier abrasif doit également être trempé régulièrement dans l'eau. Laissez sécher l'apprêt avant d'appliquer les couches supplémentaires.

Pulvérisez la peinture de finition en augmentant l'épaisseur par l'application de plusieurs couches. Commencez la pulvérisation au centre de la zone à réparer, puis, en effectuant des mouvements circulaires, traitez toute la zone réparée ainsi qu'environ 5 cm de peinture environnante. Retirez tout le matériau de masquage 10 à 15 minutes après l'application de la dernière couche de peinture. Laissez la nouvelle peinture sécher pendant au moins deux semaines, puis, à l'aide d'un produit de polissage très fin, estompez la transition entre la peinture neuve et la peinture d'origine. Pour finir, appliquez une couche de cire.