Réparation de la carrosserie

Réparation des dommages mineurs de la carrosserie

Réparation des fines rayures superficielles

Si la rayure est superficielle et n'atteint pas le métal du panneau, la réparation est très simple.

PROCÉDURE

1. Pour enlever les particules de peinture écaillée et de cire, frottez légèrement la zone rayée avec une pâte de polissage fine. Rincez la surface traitée à l'eau propre.
2. À l'aide d'un petit pinceau, appliquez de la peinture de finition identique à celle des panneaux adjacents de la carrosserie à l'intérieur de la rayure. Continuez à appliquer la peinture couche par couche jusqu'à ce que la surface à l'intérieur de la rayure atteigne le niveau de la surface environnante du panneau. Laissez la nouvelle peinture durcir pendant au moins deux semaines, puis poncez la zone de transition à ras de la surface du reste du panneau à l'aide d'une pâte de polissage très fine. Pour finir, appliquez de la cire sur la surface traitée.
3. Si la rayure a traversé la peinture jusqu'au métal du panneau et provoqué de la corrosion, appliquez une autre méthode de réparation. Retirez la rouille pulvérulente de la rayure à l'aide d'un canif, puis traitez la surface avec une peinture antirouille inhibitrice afin d'éviter une corrosion future. Appliquez un mastic de finition (mastic de lissage) sur la zone endommagée traitée à l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon.
4. Si nécessaire, notamment pour reboucher des rayures étroites, le mastic peut être dilué avec un solvant afin d'obtenir une pâte très fine. Avant que le mastic de finition ne durcisse dans la rayure, enveloppez le bout d'un doigt dans un chiffon de coton lisse. Puis, après l'avoir imbibé de solvant, passez rapidement le doigt le long de la surface rebouchée de la rayure. Cela donnera à la surface une légère concavité. Une fois le mastic durci, la rayure traitée peut être peinte conformément aux instructions du point 2.

Réparation des bosselures

Lors de la réparation des bosselures, la tâche prioritaire consiste à redresser la surface déformée afin de la ramener au niveau d'origine. Il est inutile de chercher à retrouver une correspondance parfaite avec l'original, ce qui est impossible en raison de la modification de la structure interne du métal du panneau lors de l'impact.

Le niveau optimal consiste à ramener la surface bosselée à environ 3 mm en dessous de la surface du panneau voisin non endommagé. Si la bosselure est très peu profonde, il n'est pas nécessaire de la redresser.

Lorsqu'il est possible d'accéder à la partie concave par l'arrière du panneau, essayez de redresser la bosselure de l'intérieur à l'aide d'un marteau à tête souple.

PROCÉDURE

1. Lors du martelage de la bosselure, appuyez fermement une dame ou un tas en bois contre sa face extérieure afin d'amortir l'impact et d'éviter un bombage excessif du métal déformé.
2. Si la bosselure se trouve sur une zone à double paroi du panneau, ou si l'accès par l'arrière est impossible pour une autre raison, utilisez une autre méthode de tirage. Percez plusieurs petits trous dans la partie concave du panneau, en veillant à les placer dans les zones les plus enfoncées de la bosselure. Vissez ensuite de longues vis à tôle dans les trous, en laissant les têtes dépasser suffisamment pour pouvoir les saisir avec une pince. Tirez alors la bosselure à l'aide de la pince en tenant les vis.
3. À l'étape suivante, retirez la peinture de la surface endommagée sur une zone d'environ 3 cm de large autour de celle-ci. Ce travail se fait au mieux à l'aide d'une brosse métallique ou d'un disque abrasif montés sur une perceuse électrique, mais le ponçage manuel au papier abrasif est tout aussi efficace.
4. La dernière étape de préparation avant le mastic consiste à gratter le métal nu de la bosselure avec un tournevis ou un morceau de lime, ou à percer de petits trous dans celle-ci, afin d'assurer une adhérence maximale du mastic sur le métal. Vous pouvez ensuite procéder au mastiquage et à la peinture (voir ci-dessous).

Réparation des trous et perforations dus à la rouille

PROCÉDURE

1. À l'aide d'une brosse ou d'un disque abrasif montés sur une perceuse électrique, enlevez toute trace de peinture de la zone endommagée et sur une zone d'environ 3 cm autour de celle-ci. Si la perceuse électrique n'est pas disponible, ce travail peut être effectué aussi efficacement à la main avec du papier abrasif.
2. Après avoir enlevé la peinture, évaluez l'étendue de la corrosion du métal afin de déterminer s'il est judicieux de procéder à une réparation ou s'il est préférable de remplacer complètement le panneau (si cela est possible). Les panneaux neufs coûtent souvent beaucoup moins cher qu'on ne le pense. Il est fréquemment plus rapide, et même plus économique, de monter un panneau neuf que de réparer de vastes dommages de carrosserie.
3. Déposez du panneau endommagé tous les éléments de garniture, à l'exception de ceux qui peuvent servir de repère pour reconstituer la forme d'origine des zones déformées (comme la moulure de projecteur, etc.). À l'aide de cisailles à métaux ou d'une scie à métaux, retirez tous les morceaux de métal libres, mal fixés ou irrémédiablement détériorés par la corrosion, puis rabattez vers l'intérieur les bords du trou à l'aide d'un marteau afin de créer un renfoncement destiné à recevoir le matériau de mastic.
4. À l'aide d'une brosse métallique, enlevez la rouille pulvérulente du métal endommagé. Si l'arrière de la zone endommagée est accessible, traitez-le avec un inhibiteur de corrosion.
5. Avant le mastiquage, le trou doit être obturé. Pour cela, rivetez ou vissez à l'arrière de la zone endommagée une plaque de tôle, ou recouvrez le trou d'un treillis métallique.
6. Une fois le trou obturé, la zone endommagée peut être mastiquée et peinte (voir la sous-section suivante).

Mastiquage et peinture

Il existe de nombreux types de mastics pour carrosserie. Toutefois, pour ce type de travail, le mieux est d'utiliser la pâte de mastic avec durcisseur en tube fournie dans les kits de réparation de carrosserie. Pour obtenir une surface lisse et au bon profil, la pâte doit être appliquée à l'aide d'un applicateur souple en plastique ou en nylon.

PROCÉDURE

1. En suivant strictement les instructions du fabricant (leur non-respect peut entraîner un mauvais durcissement du mastic), mélangez une petite quantité de mastic sur une surface propre en bois ou en carton (manipulez le durcisseur avec précaution).
2. À l'aide de l'applicateur, appliquez le mastic sur la surface de la zone endommagée du panneau, préparée comme indiqué ci-dessus. Pour obtenir le profil et le niveau de surface souhaités, chaque passe de l'applicateur doit couvrir toute la surface réparée. Dès que le profil de la surface mastiquée est proche de l'original, arrêtez immédiatement d'appliquer le mastic, car en durcissant il commencera à coller à l'applicateur, formera des grumeaux et laissera des marques sur la surface. Continuez à appliquer des couches de pâte à intervalles d'environ 20 minutes jusqu'à ce que le niveau de la surface mastiquée dépasse légèrement le métal environnant du panneau.
3. Une fois le mastic durci, retirez l'excédent à l'aide d'une lime. Passez ensuite au ponçage et au polissage de la surface mastiquée. Le mieux pour cela est du papier abrasif résistant à l'eau de qualité professionnelle (la granulométrie y est régulière et l'abrasif adhère bien au support). Commencez par un papier à gros grain n° 180 et, en réduisant progressivement la granulométrie, terminez avec du n° 600. Pour obtenir une planéité adéquate de la surface à traiter, enroulez le papier autour d'une cale en caoutchouc dense (ou en bois ou en mousse) ou collez-le dessus. Pendant le ponçage, le papier doit être régulièrement et fréquemment mouillé avec de l'eau. Cette technique permet d'obtenir une surface parfaitement lisse et régulière à l'étape finale.
4. À ce stade, la surface réparée doit être entourée d'un anneau de métal nu propre, se terminant par un bord de bonne peinture qui s'estompe progressivement. Rincez la surface traitée à l'eau propre afin d'éliminer tout abrasif formé pendant le ponçage.
5. Vaporisez une fine couche d'apprêt clair à partir d'une bombe aérosol sur la surface traitée. Cela permettra de révéler les défauts de ponçage, qui pourront être corrigés en recouvrant ces zones d'une nouvelle couche de mastic. Répétez l'étape de ponçage et de polissage. Alternez le mastiquage, le ponçage et l'application d'apprêt jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Une fois terminé, rincez la surface traitée à l'eau et laissez-la sécher.
6. La surface est maintenant prête à être peinte. La peinture aérosol doit être appliquée par temps calme, sec, chaud et sans poussière. Les conditions les mieux adaptées sont celles d'un local fermé, vaste et chauffé. Si les circonstances imposent de peindre la carrosserie en plein air, choisissez très soigneusement des conditions météorologiques appropriées. Lors d'un travail en local fermé, humidifiez le sol avec de l'eau pour fixer la poussière. Si seul un panneau de carrosserie est peint, protégez les panneaux non endommagés qui l'entourent. Cette précaution permettra de réduire au minimum l'effet d'une légère différence de teinte entre l'ancienne et la nouvelle peinture. Les éléments de garniture tels que les bandes chromées décoratives, les poignées de porte, etc., doivent également être protégés (et il est préférable de les déposer). Pour protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes, utilisez du ruban adhésif et de vieux journaux, appliqués en plusieurs couches.
7. Avant d'utiliser la bombe aérosol, secouez-la énergiquement, puis vaporisez de la peinture sur une surface d'essai pour vous entraîner à la technique de pulvérisation. Recouvrez la surface à peindre d'une couche d'apprêt épaisse. L'épaisseur doit être obtenue en appliquant plusieurs couches fines d'apprêt. Poncez l'apprêt appliqué avec du papier abrasif résistant à l'eau n° 600, en l'arrosant abondamment, jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Avant d'appliquer la peinture de finition, laissez l'apprêt sécher complètement.
8. Appliquez une couche de peinture de finition, en obtenant à nouveau l'épaisseur par plusieurs passes. Commencez la pulvérisation au centre de la zone à réparer, en décrivant des mouvements circulaires avec la bombe, en élargissant progressivement le rayon en spirale jusqu'à ce que toute la zone endommagée soit couverte, ainsi qu'un anneau d'environ cinq centimètres de large de bonne peinture environnante. 10 à 15 minutes après l'application de la dernière couche (de préférence pas plus tard, afin de ne pas endommager le bord de la peinture fraîche qui commence à durcir), retirez les journaux et le ruban adhésif qui protégeaient les panneaux voisins. La peinture atteint son durcissement complet en environ deux semaines. Ensuite, pour adoucir la transition avec la peinture fraîche, poncez la surface réparée avec une pâte de polissage très fine. Pour finir, appliquez une couche de cire sur le panneau.

Réparation des dommages importants de la carrosserie

La réparation des dommages importants de la carrosserie doit être effectuée dans un atelier spécialisé disposant de l'équipement nécessaire.

En cas de dommages étendus, il convient d'abord de vérifier si des éléments de la carrosserie ont été déplacés, ce qui pourrait affecter la maniabilité du véhicule ou provoquer une usure accrue de certains de ses composants.

Étant donné que la plupart des éléments de carrosserie (capot, ailes, etc.) sont des composants distincts pouvant être remplacés individuellement, leur remplacement en cas de dommage important n'est généralement pas justifié. Il est souvent beaucoup plus judicieux et économique de rechercher un élément de remplacement adapté, disponible non seulement dans les magasins de pièces automobiles mais aussi dans les casses automobiles, ce qui permet, bien entendu, de réduire sensiblement les coûts.

Jeux de carrosserie

Lors de la mise en place des éléments de carrosserie, il est impératif de respecter les jeux spécifiés (largeur des espaces entre le capot ou la porte et les éléments adjacents de la carrosserie). Dans le cas contraire, un frottement se produit, par exemple lorsque la porte frotte contre la carrosserie en se fermant, avec un bruit désagréable, ou un bruit gênant peut apparaître pendant la conduite. Le jeu doit avoir une largeur constante sur tout le contour des pièces ajustées. L'écart ne doit pas dépasser 1 mm.

La condition suivante est obligatoire : les surfaces des éléments adjacents doivent être parallèles. Un décalage vers l'intérieur de 1 mm est admissible pour les éléments situés à l'arrière du véhicule par rapport à ceux situés à l'avant. Par exemple, le bord avant de la porte arrière peut se trouver 1 mm plus en retrait que le bord arrière de la porte avant.

Les valeurs de jeu admissibles pour votre véhicule sont indiquées dans les Spécifications.