Устранение мелких повреждений кузова

Ремонт мелких царапин на кузове
Если царапина очень неглубокая и не доходит до металла кузова, ремонт выполняется очень просто. Слегка протрите место царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой полировальной пастой, чтобы удалить отслоившуюся краску из царапины и очистить окружающую поверхность от воска. Промойте участок чистой водой.

Нанесите краску для подкраски царапины тонкой кисточкой; наносите тонкие слои краски, пока поверхность краски в царапине не станет вровень с окружающим лакокрасочным покрытием. Дайте новой краске высохнуть не менее двух недель, затем сгладьте переход к окружающему лакокрасочному покрытию, протирая участок царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой полировальной пастой. Наконец, нанесите качественный полироль.

Если царапина проходит до металла кузова и на металле образовалась ржавчина, требуется другой способ ремонта. Удалите перочинным ножом отслоившуюся ржавчину со дна царапины, затем нанесите грунт, защищающий от коррозии, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем. Используя резиновый или нейлоновый аппликатор, заполните царапину шпатлевкой. При необходимости эту шпатлевку можно разбавить растворителем для нитрокрасок, чтобы получить очень жидкую массу, идеально подходящую для заполнения узких царапин. Пока шпатлевка в царапине не затвердела, обмотайте кончик пальца гладкой хлопчатобумажной тканью. Окуните палец в растворитель для нитрокрасок, затем быстро проведите им по поверхности шпатлевки в царапине; это обеспечит небольшое углубление в шпатлевке. Теперь царапину можно окрасить, как описано ранее в этом разделе.

Ремонт вмятин на кузове. При глубокой вмятине на кузове первая задача — выправить вмятину, пока поврежденная часть кузова почти не примет первоначальную форму. Нет смысла полностью восстанавливать первоначальную форму, так как металл в поврежденном месте растянулся при ударе и полностью выправить его до исходного контура невозможно. Лучше поднять уровень вмятины примерно на 3 мм ниже уровня окружающего кузова. Если вмятина и так очень мелкая, выправлять её вообще не стоит. Если к внутренней стороне вмятины есть доступ, её можно аккуратно выправить ударами изнутри молотком с деревянной или пластиковой головкой. При этом плотно прижимайте с наружной стороны панели подходящий деревянный брусок, чтобы поглощать удары молотка и не допустить «выпучивания» большой области кузова.

Если вмятина находится на участке кузова с двойной стенкой или с другой конструктивной особенностью, которая делает невозможным доступ изнутри, требуется другой способ. Просверлите несколько небольших отверстий в металле внутри поврежденной области, особенно в более глубокой её части.

Затем ввинтите в отверстия длинные самонарезающие винты так, чтобы они достаточно прочно вошли в металл. Теперь вмятину можно выправить, потянув за выступающие головки винтов плоскогубцами.

Следующий этап ремонта — удаление краски с поврежденного участка и с прилегающей на расстояние около дюйма (около 25 мм) неповрежденной поверхности кузова. Проще всего это сделать металлической щеткой или абразивным диском на дрели, хотя можно так же эффективно сделать вручную, используя листы наждачной бумаги. Чтобы завершить подготовку к шпатлеванию, сделайте насечки на голом металле отверткой или напильником либо просверлите небольшие отверстия в поврежденном участке. Это обеспечит хорошее сцепление шпатлевки с поверхностью.

Чтобы завершить ремонт, см. раздел о шпатлевании и окраске.

Ремонт сквозной коррозии и разрывов кузова
Снимите всю краску с поврежденного участка и примерно на 25 мм вокруг него, на здоровом металле, используя абразивный круг или проволочную щетку на дрели. Если их нет, можно использовать несколько листов наждачной бумаги, результат будет таким же. После удаления краски вы сможете оценить степень коррозии и решить, заменять ли всю панель (если это возможно) или ремонтировать поврежденный участок. Новые панели кузова стоят не так дорого, как многие думают, и часто быстрее и надежнее установить новую панель, чем пытаться ремонтировать большие участки коррозии.

Снимите со всего поврежденного участка все детали, кроме тех, которые помогут сохранить первоначальную форму кузова (например, корпуса фар и т. п.). Затем с помощью высечных ножниц или ножовочного полотна удалите весь непрочный металл и любой другой металл, сильно пораженный коррозией.

Загните кромки отверстия внутрь, чтобы создать небольшое углубление для шпатлевки.

Зачистите проволочной щеткой поврежденный участок, чтобы удалить порошкообразную ржавчину с поверхности оставшегося металла. Окрасьте поврежденный участок грунтовкой с ингибитором коррозии; если доступна обратная сторона пораженного места, обработайте и её.

Перед нанесением шпатлевки отверстие необходимо чем-либо перекрыть. Для этого можно использовать алюминиевую или пластиковую сетку либо алюминиевую ленту.

Для большого отверстия лучше всего подходят алюминиевая или пластиковая сетка либо стекловолокнистый мат. Вырежьте кусок примерно по размеру и форме отверстия, затем установите его в отверстие так, чтобы его края находились ниже уровня окружающего кузова. Его можно закрепить несколькими порциями шпатлевки по периметру.

Для небольших или очень узких отверстий используйте алюминиевую ленту. Отмотайте кусок от рулона и обрежьте его примерно по нужному размеру и форме, затем снимите защитную бумагу (если она есть) и наклейте ленту на отверстие; при недостаточной толщине можно наложить один кусок на другой внахлест. Прижмите края ленты ручкой отвертки или подобным предметом, чтобы она надежно прилегала к металлу.

Ремонт кузова: шпатлевание и повторная окраска. Перед использованием этого раздела см. разделы о ремонте вмятин, глубоких царапин, сквозной коррозии и разрывов.

Существует много видов кузовных шпатлевок, но, как правило, для такого ремонта лучше всего подходят фирменные наборы, в которых есть банка шпатлевочной пасты и тюбик отвердителя. Широкий гибкий пластиковый или нейлоновый шпатель незаменим для получения ровной и правильно сформированной поверхности шпатлевки.

Смешайте немного шпатлевки на чистом куске картона или доски, точно отмерьте отвердитель (следуйте инструкции производителя на упаковке), иначе шпатлевка либо схватится слишком быстро, либо слишком медленно.

Также можно использовать шпатлевку без смешивания, которая наносится прямо из тюбика, но для её отверждения требуется дневной свет. Шпателем нанесите шпатлевку на подготовленный участок и проведите шпателем по поверхности, чтобы получить правильный профиль и выровнять поверхность. Как только достигнут профиль, близкий к нужному, прекратите работу с пастой: если продолжать слишком долго, паста станет липкой и начнет налипать на шпатель. Продолжайте наносить тонкие слои шпатлевки с интервалом двадцать минут, пока уровень шпатлевки не станет немного выше окружающего кузова.

После затвердевания шпатлевки излишки можно снять металлическим рубанком или напильником. Далее постепенно применяйте шкурку все более мелкой зернистости, начиная с бумаги P40 и заканчивая водостойкой шкуркой P400. Всегда обертывайте шкурку вокруг плоского резинового, пробкового или деревянного бруска, иначе поверхность шпатлевки не будет полностью ровной. Во время шлифовки шпатлевки водостойкую шкурку периодически промывайте в воде.

Это обеспечит очень гладкую поверхность шпатлевки на финальном этапе.

На этом этапе «вмятина» должна быть окружена кольцом голого металла, а кольцо, в свою очередь, должно переходить в тщательно отшлифованную кромку исправной окраски.

Промойте ремонтируемый участок чистой водой, пока не удалится вся пыль, образовавшаяся при шлифовке.

Нанесите тонкий слой грунтовки на весь ремонтируемый участок: так будут видны все дефекты поверхности шпатлевки. Устраните эти дефекты свежей шпатлевочной пастой или тонкой шпатлевкой и еще раз выровняйте поверхность шкуркой. Если используется тонкая шпатлевка, её можно смешать с нитроразбавителем, получив очень жидкую пасту, которая идеально подходит для заделки мелких отверстий.

Повторяйте нанесение грунтовки и исправление дефектов, пока поверхность шпатлевки и тонко отшлифованная кромка окраски не станут идеальными. Промойте ремонтируемый участок чистой водой и дайте ему полностью высохнуть.

Ремонтируемый участок теперь готов к финальной окраске. Окраска должна проводиться в теплом, сухом, безветренном помещении без пыли. Такие условия можно создать искусственно, если есть большое закрытое рабочее помещение, но если приходится работать на открытом воздухе, день нужно выбирать очень тщательно. При работе в помещении смочите водой пол рабочей зоны, чтобы осела пыль, которая иначе будет в воздухе. Если ремонт ограничен одной панелью кузова, закройте соседние панели; это поможет минимизировать последствия небольшого несовпадения оттенков краски. Декоративные детали кузова (например, хромированные накладки, ручки дверей и т. п.) также необходимо закрыть. Для маскировки используйте оригинальную малярную ленту и несколько слоев газетной бумаги.

Перед началом покраски энергично встряхните баллон с аэрозольной краской, затем потренируйтесь на пробной поверхности (старой жестянке или аналогичном предмете), пока не освоите технику распыления. Покройте ремонтируемый участок толстым слоем грунтовки. Толщину слоя нужно наращивать несколькими тонкими слоями краски, а не одним толстым. Используя шкурку P400 для мокрого шлифования, отшлифуйте поверхность грунтовки до полной гладкости. Во время шлифовки обильно смачивайте рабочую зону водой и периодически промывайте шкурку в воде. Дайте высохнуть, прежде чем наносить следующий слой краски.

Нанесите верхний слой краски, снова наращивая толщину несколькими тонкими слоями.

Начинайте распылять в центре ремонтируемого участка и двигайтесь к краям плавными движениями из стороны в сторону, пока не будет покрыт весь участок и примерно 5 см прилегающего заводского лакокрасочного покрытия. Снимите всю маскировочную ленту и материалы через 10–15 минут после нанесения последнего слоя краски.

Дайте новой краске не менее двух недель на полное затвердевание. Затем с помощью восстановителя лакокрасочного покрытия или очень мелкой полировочной пасты выровняйте переход краски к существующему покрытию. В завершение нанесите воск.

Пластиковые детали
Поскольку производители автомобилей все шире используют пластиковые кузовные детали (например, бамперы, спойлеры, а в некоторых случаях и крупные панели кузова), ремонт более серьёзных повреждений таких деталей стал возможен либо силами специалиста, либо путём замены детали целиком. Ремонт таких повреждений самостоятельно владельцем не имеет смысла из-за стоимости необходимого оборудования и материалов. Основная технология заключается в выполнении канавки вдоль линии трещины в пластике с помощью фрезы на дрели. Затем повреждённую деталь сваривают, нагревая и вплавляя пластиковый присадочный пруток в канавку с помощью фена горячего воздуха. Излишки пластика удаляются, после чего участок зачищается до гладкой поверхности. Важно использовать присадочный пруток именно того пластика, из которого изготовлена деталь, так как кузовные детали могут быть выполнены из различных типов пластика (например, поликарбоната, ABS, полипропилена).

Повреждения менее серьёзного характера (царапины, мелкие трещины и т. п.) владелец может устранить самостоятельно с помощью двухкомпонентной эпоксидной шпатлёвки. Компоненты смешивают в равных пропорциях и используют так же, как кузовную шпатлёвку для металлических панелей. Шпатлёвка обычно полностью отверждается за двадцать–тридцать минут, после чего её можно шлифовать и окрашивать.

Если владелец заменяет деталь целиком самостоятельно или отремонтировал её эпоксидной шпатлёвкой, ему придётся подобрать подходящую краску для финишной отделки, совместимую с типом используемого пластика. Раньше универсальная краска была невозможна из-за сложного разнообразия пластиков, применяемых в кузовных деталях.

Стандартные краски, как правило, не обеспечивают надёжного сцепления с пластиком и резиной.

Однако сейчас можно приобрести комплект для окраски пластиковых кузовных деталей, включающий грунт-преобработку, грунтовку и цветное верхнее покрытие. Полная инструкция обычно прилагается к комплекту, но в общих чертах порядок работы такой: сначала наносят преобработку на деталь и дают ей высохнуть в течение до 30 минут. Затем наносят грунтовку и сушат примерно час, после чего наносят специальное цветное верхнее покрытие. В результате деталь получает правильный цвет, а краска гнётся вместе с пластиком или резиной, чего обычная краска, как правило, не умеет.

Если повреждения серьёзные или требуется замена больших участков из-за коррозии, придётся наверняка заваривать новые секции или панели, и эту работу лучше поручить специалистам. Если повреждение получено в результате удара, необходимо также полностью проверить геометрию кузовной конструкции. Из-за принципа конструкции прочность и форма всего автомобиля могут пострадать от повреждения одной его части. В таких случаях обязательно обратитесь к дилеру Ford, где есть специальные контрольные стапели. Если кузов оставить с нарушенной геометрией, во-первых, автомобиль будет плохо управляться, что опасно, а во-вторых, неравномерные нагрузки будут действовать на рулевое управление, двигатель и трансмиссию, вызывая ненормальный износ или полный отказ. Также может происходить повышенный износ шин.