Réparation des dégâts mineurs de carrosserie

Réparation des légères rayures de carrosserie
Si la rayure est très superficielle et ne pénètre pas jusqu'au métal de la carrosserie, la réparation est très simple. Frotter légèrement la zone rayée avec un rénovateur de peinture ou une pâte à polir très fine, afin d'enlever la peinture détachée de la rayure et de dégager la carrosserie environnante de la cire. Rincer la zone à l'eau claire.

Appliquer la retouche sur la rayure à l'aide d'un pinceau fin ; continuer à appliquer de fines couches de peinture jusqu'à ce que la surface de la peinture dans la rayure affleure la peinture environnante. Laisser durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis la raccorder à la peinture environnante en frottant la zone rayée avec un rénovateur de peinture ou une pâte à polir très fine. Enfin, appliquer une bonne cire de polissage.

Lorsque la rayure a traversé la peinture jusqu'au métal de la carrosserie et que le métal s'est rouillé, une autre technique de réparation est nécessaire. Enlever la rouille détachée au fond de la rayure à l'aide d'un canif, puis appliquer une peinture antirouille pour empêcher la formation future de rouille. À l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon, remplir la rayure avec du mastic de carrosserie. Si nécessaire, ce mastic peut être mélangé à du diluant cellulosique pour obtenir une pâte très fluide, idéale pour combler les rayures étroites. Avant que le mastic dans la rayure ne durcisse, enrouler un morceau de chiffon de coton lisse autour du bout d'un doigt. Tremper le doigt dans du diluant cellulosique, puis le passer rapidement sur la surface du mastic dans la rayure ; cela creusera légèrement la surface du mastic. La rayure peut maintenant être peinte comme décrit précédemment dans cette section.

Réparation des bosses de carrosserie. Lorsqu'une bosse profonde a été formée sur la carrosserie du véhicule, la première tâche consiste à redresser la bosse jusqu'à ce que la partie endommagée retrouve presque sa forme d'origine. Il est inutile de tenter de restaurer complètement la forme d'origine, car le métal de la zone endommagée s'est étiré à l'impact et ne peut pas être remis entièrement à son profil initial. Il est préférable de ramener le niveau de la bosse à environ 3 mm (1/8 in) sous le niveau de la carrosserie environnante. Lorsque la bosse est de toute façon très peu profonde, il ne vaut pas la peine de chercher à la redresser. Si la face intérieure de la bosse est accessible, elle peut être martelée doucement par l'arrière, à l'aide d'un maillet à tête en bois ou en plastique. Pendant cette opération, maintenir fermement un bloc de bois adapté contre l'extérieur du panneau pour absorber les coups de marteau et éviter ainsi qu'une grande zone de carrosserie ne se bombe.

Si la bosse se trouve dans une partie de carrosserie à double paroi, ou présentant un autre obstacle la rendant inaccessible par l'arrière, une autre technique est nécessaire. Percer plusieurs petits trous dans le métal à l'intérieur de la zone, en particulier dans les parties les plus profondes.

Visser ensuite de longues vis autotaraudeuses dans les trous, juste assez pour qu'elles prennent bien dans le métal. La bosse peut alors être redressée en tirant sur les têtes saillantes des vis à l'aide d'une pince.

L'étape suivante de la réparation consiste à enlever la peinture de la zone endommagée, ainsi que sur environ 2,5 cm (un pouce) de la carrosserie saine environnante. Cela se fait le plus facilement avec une brosse métallique ou un tampon abrasif monté sur une perceuse électrique, bien que ce soit tout aussi efficace à la main avec des feuilles de papier abrasif. Pour finir la préparation avant le mastic, rayer la surface du métal nu avec un tournevis ou la soie d'une lime, ou percer de petits trous dans la zone concernée. Cela offrira une très bonne accroche au mastic.

Pour terminer la réparation, se reporter à la section sur le rebouchage et la repeinture.

Réparation des trous de rouille ou des entailles dans la carrosserie
Retirez toute la peinture de la zone endommagée et sur environ 2,5 cm de la carrosserie saine environnante, à l'aide d'un disque abrasif ou d'une brosse métallique montée sur une perceuse électrique. Si vous n'en disposez pas, quelques feuilles de papier abrasif feront le travail tout aussi efficacement. Une fois la peinture retirée, vous pourrez évaluer la gravité de la corrosion et décider s'il vaut mieux remplacer la totalité du panneau (si cela est possible) ou réparer la zone atteinte. Les panneaux de carrosserie neufs ne sont pas aussi chers que beaucoup le pensent, et il est souvent plus rapide et plus satisfaisant de monter un panneau neuf que d'essayer de réparer de grandes zones de corrosion.

Déposez toutes les pièces de fixation de la zone endommagée, sauf celles qui serviront de repère pour retrouver la forme d'origine de la carrosserie (par ex. coques de projecteurs, etc.). Ensuite, à l'aide de cisailles à tôle ou d'une lame de scie à métaux, retirez tout métal détaché ainsi que tout métal fortement atteint par la corrosion.

Martelez les bords du trou vers l'intérieur afin de créer un léger creux pour recevoir la pâte de rebouchage.

Brossez la zone atteinte à la brosse métallique pour retirer la rouille pulvérulente de la surface du métal restant. Appliquez un primaire antirouille sur la zone atteinte ; si l'arrière de la zone rouillée est accessible, traitez-le également.

Avant d'appliquer le mastic, il sera nécessaire d'obturer le trou d'une manière ou d'une autre. Cela peut être fait à l'aide d'une grille en aluminium ou en plastique, ou d'un ruban aluminium.

Une grille en aluminium ou en plastique, ou un mat en fibre de verre, est probablement le meilleur matériau pour un grand trou. Découpez une pièce aux dimensions et à la forme approximatives du trou à combler, puis placez-la dans le trou de sorte que ses bords soient en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Elle peut être maintenue en place par plusieurs points de pâte de rebouchage disposés sur son pourtour.

Le ruban aluminium doit être utilisé pour les trous petits ou très étroits. Détachez un morceau du rouleau et découpez-le aux dimensions et à la forme approximatives requises, puis retirez le papier support (le cas échéant) et collez le ruban sur le trou ; il peut être chevauché si l'épaisseur d'une seule pièce est insuffisante. Frottez les bords du ruban avec le manche d'un tournevis ou un outil similaire, afin de garantir une fixation solide sur le métal sous-jacent.

Réparations de carrosserie : rebouchage et repeinture. Avant d'utiliser cette section, reportez-vous aux sections relatives aux réparations de bosses, de rayures profondes, de trous de rouille et d'entailles.

Il existe de nombreux types de mastics de carrosserie, mais, en règle générale, les kits du commerce comprenant un pot de pâte de rebouchage et un tube de durcisseur à base de résine sont les mieux adaptés à ce type de réparation. Une spatule large et souple en plastique ou en nylon sera très utile pour obtenir une surface lisse et bien profilée.

Mélangez une petite quantité de mastic sur un morceau de carton ou de planche propre. Dosez le durcisseur avec soin (suivez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage), sinon le mastic durcira trop vite ou trop lentement.

Sinon, un mastic prêt à l'emploi peut être utilisé directement depuis le tube, sans mélange, mais il nécessite la lumière du jour pour durcir. À l'aide de la spatule, appliquez la pâte de mastic sur la zone préparée ; faites glisser la spatule sur la surface du mastic pour obtenir le profil correct et égaliser la surface. Dès que l'on obtient un profil proche du profil correct, arrêtez de travailler la pâte : si vous continuez trop longtemps, la pâte deviendra collante et commencera à s'accrocher à la spatule. Continuez à ajouter de fines couches de pâte à intervalles de vingt minutes jusqu'à ce que le niveau du mastic dépasse légèrement de la carrosserie environnante.

Une fois le mastic durci, retirez l'excédent à l'aide d'une râpe ou d'une lime à métaux. Ensuite, utilisez des grains de papier abrasif de plus en plus fins, en commençant par un grain 40 et en terminant par un papier au carbure de silicium grain 400 utilisé à l'eau. Enroulez toujours le papier abrasif autour d'une cale plane en caoutchouc, en liège ou en bois, sinon la surface du mastic ne sera pas parfaitement plane. Pendant le ponçage de la surface du mastic, rincez périodiquement le papier abrasif humide à l'eau.

Cela garantira une finition très lisse du mastic à l'étape finale.

À ce stade, le « creux » doit être entouré d'un anneau de métal nu, lui-même entouré du bord « effilé » finement poncé de la peinture saine.

Rincez la zone de réparation à l'eau claire jusqu'à élimination de toute la poussière produite par le ponçage.

Pulvérisez une fine couche d'apprêt sur toute la zone de réparation ; cela fera apparaître les imperfections de la surface du mastic. Corrigez ces imperfections avec de la pâte de rebouchage fraîche ou du mastic de finition, puis poncez à nouveau la surface au papier abrasif. Si vous utilisez du mastic de finition, il peut être mélangé avec du diluant nitro pour former une pâte très fine, idéale pour boucher les petits trous.

Répétez cette opération de pulvérisation et de correction jusqu'à ce que la surface du mastic et le bord effilé de la peinture soient parfaits. Nettoyez la zone de réparation à l'eau claire et laissez-la sécher complètement.

La zone de réparation est maintenant prête pour la peinture finale. La pulvérisation de peinture doit être réalisée dans une atmosphère chaude, sèche, sans vent et exempte de poussière. Ces conditions peuvent être recréées artificiellement si vous disposez d'un grand local de travail couvert, mais si vous êtes contraint de travailler en extérieur, choisissez très soigneusement votre journée. Si vous travaillez à l'intérieur, arrosez le sol de la zone de travail afin de faire retomber la poussière qui serait sinon présente dans l'air. Si la zone de réparation se limite à un seul panneau de carrosserie, protégez les panneaux environnants par masquage ; cela contribuera à limiter les effets d'un léger écart de teinte de peinture. Les éléments de carrosserie (par ex. bandes chromées, poignées de portes, etc.) devront également être masqués. Utilisez du ruban de masquage de qualité et plusieurs épaisseurs de papier journal pour les opérations de masquage.

Avant de commencer la pulvérisation, agiter énergiquement la bombe aérosol, puis pulvériser sur une zone d'essai (une vieille boîte métallique ou équivalent) jusqu'à maîtriser la technique. Recouvrir la zone à réparer d'une couche épaisse d'apprêt ; l'épaisseur doit être obtenue par plusieurs couches fines de peinture plutôt que par une seule couche épaisse. À l'aide de papier de verre humide-sec de grain 400, poncer la surface de l'apprêt jusqu'à obtenir un fini bien lisse. Pendant cette opération, arroser abondamment la zone de travail et rincer régulièrement le papier de verre humide-sec à l'eau. Laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche de peinture.

Pulvériser la couche de finition, en obtenant à nouveau l'épaisseur par plusieurs couches fines de peinture.

Commencer la pulvérisation au centre de la zone à réparer, puis progresser vers l'extérieur par un mouvement de va-et-vient, jusqu'à recouvrir toute la zone réparée et environ 5 cm de la peinture d'origine alentour. Retirer tout le matériau de masquage 10 à 15 minutes après la pulvérisation de la dernière couche de peinture.

Laisser durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis, à l'aide d'un rénovateur de peinture ou d'une pâte à polir très fine, raccorder les bords de la peinture à la peinture existante. Appliquer enfin une cire de polissage.

Éléments en plastique
Avec l'utilisation croissante de composants de carrosserie en plastique par les constructeurs (par exemple pare-chocs, becquets et, dans certains cas, panneaux de carrosserie importants), la réparation des dommages plus graves sur ces pièces relève désormais soit d'un spécialiste de ce domaine, soit du remplacement complet des composants. La réparation de tels dommages par le propriétaire bricoleur n'est pas réellement envisageable en raison du coût de l'équipement et des matériaux nécessaires. La technique de base consiste à créer une rainure le long de la fissure dans le plastique à l'aide d'une fraise rotative montée sur une perceuse électrique. La pièce endommagée est ensuite ressoudée en chauffant et en faisant fondre dans la rainure une baguette d'apport plastique à l'aide d'un pistolet à air chaud. Le surplus de plastique est ensuite retiré et la zone poncée jusqu'à obtenir une surface lisse. Il est important d'utiliser une baguette d'apport du bon plastique, car les composants de carrosserie peuvent être fabriqués à partir de différents types de matières (par exemple polycarbonate, ABS, polypropylène).

Les dommages de moindre gravité (éraflures, petites fissures, etc.) peuvent être réparés par le propriétaire bricoleur à l'aide d'un mastic époxy bi-composant. Une fois mélangé en proportions égales, il s'utilise de la même façon que le mastic de carrosserie employé sur les panneaux métalliques. Le mastic durcit généralement en vingt à trente minutes, il peut alors être poncé et peint.

Si le propriétaire remplace lui-même un composant complet, ou s'il a réparé la pièce avec du mastic époxy, il devra trouver une peinture adaptée à la finition, compatible avec le type de plastique utilisé. Autrefois, l'utilisation d'une peinture universelle n'était pas possible en raison de la grande variété de plastiques employés pour les composants de carrosserie.

D'une manière générale, les peintures standard n'adhèrent pas correctement au plastique ni au caoutchouc.

Il est cependant désormais possible de se procurer un kit de finition pour pièces de carrosserie en plastique, comprenant un traitement de préapprêt, un apprêt et une couche de finition colorée. Des instructions complètes sont généralement fournies avec le kit, mais la méthode consiste essentiellement à appliquer d'abord le préapprêt sur la pièce concernée et à le laisser sécher jusqu'à 30 minutes. On applique ensuite l'apprêt, que l'on laisse sécher environ une heure, avant d'appliquer enfin la couche de finition colorée spéciale. Le résultat est une pièce correctement colorée, dont la peinture suit les déformations du plastique ou du caoutchouc, une propriété que les peintures standard ne possèdent généralement pas.

Lorsque des dommages importants se sont produits ou que de grandes zones doivent être remplacées en raison d'un défaut d'entretien, il faudra certainement souder de nouveaux éléments ou panneaux complets, et ce travail est préférablement confié à des professionnels. Si les dommages résultent d'un choc, il sera également nécessaire de vérifier intégralement l'alignement de la caisse. En raison du principe de construction, la résistance et la forme de l'ensemble du véhicule peuvent être affectées par un dommage sur une seule partie. Dans de tels cas, l'intervention d'un concessionnaire Ford disposant de gabarits de contrôle spécialisés est indispensable. Si la caisse reste désaxée, cela est d'abord dangereux, car le véhicule ne tiendra pas correctement la route, et ensuite des contraintes inégales seront imposées à la direction, au moteur et à la transmission, provoquant une usure anormale ou une panne complète. L'usure des pneumatiques peut également être excessive.