Réparation des dégâts mineurs de carrosserie

Remarque : pour des informations plus détaillées sur la réparation de carrosserie, Haynes Publishing édite un ouvrage de Lindsay Porter intitulé « The Car Bodywork Repair Manual ». Il traite notamment du traitement de la rouille, de la peinture et des réparations en fibre de verre, ainsi que de réparations plus importantes impliquant le soudage et le planage de tôle.
Réparation des éraflures légères sur la carrosserie
Si l'éraflure est très superficielle et ne pénètre pas jusqu'au métal de la carrosserie, la réparation est très simple. Frottez légèrement la zone éraflée avec un produit de rénovation de peinture ou une pâte à polir très fine, afin d'enlever la peinture détachée dans l'éraflure et de nettoyer la carrosserie environnante de la cire. Rincez la zone à l'eau claire. Appliquez de la peinture de retouche sur l'éraflure à l'aide d'un pinceau fin ; appliquez des couches fines successives jusqu'à ce que la surface de la peinture dans l'éraflure affleure la peinture environnante. Laissez durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis raccordez-la à la peinture environnante en frottant la zone éraflée avec un produit de rénovation de peinture ou une pâte à polir très fine. Enfin, appliquez une couche de cire de polissage.
Lorsque l'éraflure a traversé la peinture jusqu'au métal de la carrosserie et que le métal s'est oxydé, une autre technique de réparation est nécessaire. Retirez la rouille détachée au fond de l'éraflure à l'aide d'un canif, puis appliquez une peinture antirouille pour éviter la formation de rouille à l'avenir. À l'aide d'un applicateur en caoutchouc ou en nylon, comblez l'éraflure avec du mastic de rebouchage. Si nécessaire, ce mastic peut être mélangé à du diluant nitro pour obtenir une pâte très fluide, idéale pour combler les éraflures étroites. Avant que le mastic de rebouchage dans l'éraflure ne durcisse, enroulez un morceau de chiffon de coton lisse autour du bout d'un doigt. Trempez le doigt dans du diluant nitro, puis passez-le rapidement sur la surface du mastic dans l'éraflure ; cela creusera légèrement la surface du mastic. La zone peut maintenant être peinte comme décrit plus haut dans cette section.
Réparation des bosses sur la carrosserie
Lorsque la carrosserie du véhicule présente une bosse profonde, la première opération consiste à redresser la bosse jusqu'à ce que la zone endommagée retrouve presque sa forme d'origine. Il est inutile de vouloir restaurer complètement la forme d'origine, car le métal de la zone endommagée s'est étiré lors du choc et ne peut pas être remodelé entièrement à son contour d'origine. Il vaut mieux ramener le niveau de la bosse à environ 3 mm en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Si la bosse est de toute façon très peu profonde, il ne vaut pas la peine d'essayer de la redresser.
Si la face intérieure de la bosse est accessible, elle peut être redressée délicatement par l'arrière à l'aide d'un maillet à tête en bois ou en plastique. Pendant ce travail, maintenez fermement un bloc de bois adapté contre l'extérieur du panneau pour absorber les coups de marteau et éviter ainsi que une grande zone de la carrosserie ne se déforme en « bombement ».
Si la bosse se situe dans une partie de la carrosserie à double paroi ou présentant tout autre élément la rendant inaccessible par l'arrière, une autre technique est nécessaire. Percez plusieurs petits trous dans le métal à l'intérieur de la zone, en particulier dans la partie la plus profonde. Vissez ensuite de longues vis autotaraudeuses dans les trous, juste assez pour qu'elles prennent bien dans le métal. La bosse peut alors être tirée en exerçant une traction sur les têtes saillantes des vis à l'aide d'une pince.
L'étape suivante de la réparation consiste à enlever la peinture de la zone endommagée, ainsi que sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » environnante. Ce travail est le plus facile avec une brosse métallique ou un tampon abrasif monté sur une perceuse électrique, mais il peut aussi être effectué à la main, tout aussi efficacement, à l'aide de feuilles de papier abrasif.
Pour terminer la préparation avant le rebouchage, griffez la surface du métal nu avec un tournevis ou la soie d'une lime, ou percez de petits trous dans la zone concernée. Cela offrira une très bonne accroche à la pâte de mastic. Pour terminer la réparation, reportez-vous à la section sur le rebouchage et la repeinture.
Réparation des trous ou déchirures dus à la rouille sur la carrosserie
Enlevez toute la peinture de la zone concernée et sur environ 2,5 cm de la carrosserie « saine » environnante, à l'aide d'un tampon abrasif ou d'une brosse métallique montée sur une perceuse électrique. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, quelques feuilles de papier abrasif feront tout aussi bien l'affaire. Une fois la peinture enlevée, vous pourrez évaluer la gravité de la corrosion et décider s'il vaut mieux remplacer le panneau complet (si cela est possible) ou réparer la zone atteinte. Les panneaux de carrosserie neufs ne sont pas aussi coûteux que beaucoup le pensent, et il est souvent plus rapide et plus satisfaisant de monter un panneau neuf que d'essayer de réparer de grandes zones de corrosion.
Déposez toutes les pièces rapportées de la zone concernée, à l'exception de celles qui serviront de repère pour la forme d'origine de la carrosserie endommagée (par exemple, les coques de phares, etc.). Puis, à l'aide de cisailles à tôle ou d'une lame de scie à métaux, enlevez tout le métal détaché et tout autre métal fortement atteint par la corrosion. Rabattez vers l'intérieur les bords du trou au marteau, afin de créer un léger creux pour la pâte de mastic. Brossez la zone concernée à la brosse métallique pour enlever la rouille pulvérulente de la surface du métal restant. Peignez la zone concernée avec une peinture antirouille ; si l'arrière de la zone rouillée est accessible, traitez-le également.
Avant le rebouchage, il sera nécessaire de boucher le trou d'une façon ou d'une autre. Cela peut être fait à l'aide d'une grille en aluminium ou en plastique, ou d'un ruban adhésif en aluminium. Une grille en aluminium ou en plastique, ou un mat de fibre de verre, est probablement le meilleur matériau pour un grand trou. Découpez une pièce aux dimensions et à la forme approximatives du trou à reboucher, puis placez-la dans le trou de sorte que ses bords soient en dessous du niveau de la carrosserie environnante. Elle peut être maintenue en place par plusieurs boules de mastic disposées sur son pourtour.
Le ruban adhésif en aluminium doit être utilisé pour les petits trous ou les trous très étroits. Détachez un morceau du rouleau et découpez-le aux dimensions et à la forme approximatives requises, puis retirez le papier support (s'il y en a un) et collez le ruban sur le trou ; on peut le superposer si l'épaisseur d'une seule pièce est insuffisante. Polissez les bords du ruban avec le manche d'un tournevis ou un outil similaire, afin de bien le fixer au métal sous-jacent.
Réparations de carrosserie - rebouchage et peinture
Avant d'utiliser cette section, reportez-vous aux sections sur la réparation des bosses, des éraflures profondes, des trous de rouille et des déchirures. De nombreux types de mastics de carrosserie sont disponibles, mais, d'une manière générale, les kits du commerce composés d'une boîte de pâte de mastic et d'un tube de durcisseur à base de résine sont les meilleurs pour ce type de réparation. Un applicateur large et souple en plastique ou en nylon sera très utile pour obtenir une surface lisse et bien profilée du mastic.
Préparez une petite quantité de mastic sur un morceau de carton ou de planche propre ; dosez soigneusement le durcisseur (suivez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage), faute de quoi le mastic durcira trop vite ou trop lentement. À l'aide de l'applicateur, étalez la pâte de mastic sur la zone préparée ; passez l'applicateur sur la surface du mastic pour obtenir le profil correct et niveler la surface. Dès qu'un profil proche du profil correct est obtenu, arrêtez de travailler la pâte : si vous continuez trop longtemps, la pâte deviendra collante et commencera à « accrocher » sur l'applicateur. Continuez à ajouter de fines couches de pâte de mastic à intervalles de vingt minutes, jusqu'à ce que le mastic dépasse tout juste de la carrosserie environnante.
Une fois le mastic durci, l'excédent peut être enlevé à l'aide d'une râpe ou d'une lime à métaux. Ensuite, utilisez des papiers abrasifs de grains de plus en plus fins, en commençant par un papier de grain 40 et en terminant par un papier abrasif à l'eau de grain 400. Enroulez toujours le papier abrasif autour d'un bloc plat en caoutchouc, en liège ou en bois, faute de quoi la surface du mastic ne sera pas parfaitement plane. Pendant le ponçage de la surface du mastic, rincez régulièrement le papier abrasif à l'eau. Cela permettra d'obtenir une finition très lisse du mastic à l'étape finale.
À ce stade, la zone « bosselée » doit être entourée d'un anneau de métal nu, lui-même entouré du bord finement « dégradé » de la bonne peinture. Rincez la zone réparée à l'eau claire jusqu'à ce que toute la poussière produite par le ponçage ait disparu.
Appliquez une fine couche d'apprêt sur toute la zone réparée : cela fera apparaître les imperfections de la surface du mastic. Corrigez ces imperfections avec de la pâte de mastic fraîche ou du mastic de rebouchage, puis poncez de nouveau la surface au papier abrasif. Si vous utilisez du mastic de rebouchage, il peut être mélangé à du diluant nitro pour former une pâte très fluide, idéale pour reboucher les petits trous. Répétez cette opération de pulvérisation et de correction jusqu'à ce que la surface du mastic et le bord dégradé de la peinture vous paraissent parfaits. Nettoyez la zone réparée à l'eau claire et laissez-la sécher complètement. La zone réparée est alors prête pour la peinture finale.
La peinture au pistolet ou à la bombe doit être réalisée dans une atmosphère chaude, sèche, sans vent et exempte de poussière. Ces conditions peuvent être créées artificiellement si vous disposez d'un grand espace de travail couvert, mais si vous êtes obligé de travailler à l'extérieur, vous devrez choisir très soigneusement votre journée. Si vous travaillez à l'intérieur, arroser le sol de la zone de travail aidera à faire retomber la poussière qui, sinon, resterait dans l'air.
Si la zone réparée se limite à un seul panneau de carrosserie, protégez les panneaux environnants au moyen de masquage ; cela contribuera à minimiser les effets d'une légère différence de teinte de peinture. Les pièces rapportées de la carrosserie (par exemple, les baguettes chromées, les poignées de porte, etc.) devront également être masquées. Utilisez du ruban de masquage d'origine et plusieurs épaisseurs de papier journal pour les opérations de masquage.
Avant de commencer à peindre, agitez énergiquement la bombe aérosol, puis testez le jet sur une zone d'essai (une vieille boîte ou un support similaire) jusqu'à maîtriser la technique. Recouvrez la zone réparée d'une couche épaisse d'apprêt ; l'épaisseur doit être obtenue par plusieurs couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse. À l'aide d'un papier abrasif à l'eau de grain 400, poncez la surface de l'apprêt jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse. Pendant cette opération, arrosez abondamment la zone de travail et rincez régulièrement le papier abrasif à l'eau. Laissez sécher avant d'appliquer une nouvelle couche de peinture.
Appliquez la couche de finition, en augmentant à nouveau l'épaisseur par plusieurs couches fines. Commencez à pulvériser au centre de la zone réparée, puis travaillez vers l'extérieur par mouvements latéraux, jusqu'à recouvrir toute la zone réparée et environ 5 cm de la peinture d'origine environnante. Retirez tout le matériau de masquage 10 à 15 minutes après l'application de la dernière couche de peinture. Laissez durcir la nouvelle peinture pendant au moins deux semaines, puis, à l'aide d'un produit de rénovation de peinture ou d'une pâte à polir très fine, raccordez les bords de la peinture à la peinture existante. Enfin, appliquez de la cire de polissage.
Composants en plastique
Les constructeurs utilisent de plus en plus de composants de carrosserie en plastique (par exemple, pare-chocs, becquets et, dans certains cas, panneaux de carrosserie importants). La réparation des dommages plus graves sur ces éléments relève désormais soit d'un spécialiste de ce domaine, soit du remplacement complet des composants. La réparation de ce type de dommages par le propriétaire bricoleur n'est pas vraiment envisageable, en raison du coût de l'outillage et des matériaux nécessaires.
La technique de base consiste à créer une rainure le long de la fissure dans le plastique, à l'aide d'une fraise rotative montée sur une perceuse électrique. La pièce endommagée est ensuite ressoudée en chauffant et en fusant une baguette d'apport en plastique dans la rainure à l'aide d'un pistolet à air chaud. Le surplus de plastique est ensuite enlevé et la zone est poncée jusqu'à obtenir une finition lisse. Il est important d'utiliser une baguette d'apport du bon type de plastique, car les composants de carrosserie peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux (par exemple, polycarbonate, ABS, polypropylène).
Les dommages de moindre gravité (abrasions, fissures légères, etc.) peuvent être réparés par le propriétaire bricoleur à l'aide d'un mastic époxy bicomposant. Une fois mélangé en parts égales, il s'utilise de la même façon que le mastic de carrosserie employé sur les panneaux métalliques. Le mastic durcit généralement en vingt à trente minutes, et peut alors être poncé et peint.
Si le propriétaire remplace lui-même un composant complet, ou s'il l'a réparé avec un mastic époxy, il devra trouver une peinture de finition adaptée et compatible avec le type de plastique utilisé. Autrefois, l'emploi d'une peinture universelle était impossible, en raison de la grande variété de plastiques utilisés pour les composants de carrosserie. D'une manière générale, les peintures courantes n'adhèrent pas correctement au plastique ni au caoutchouc, mais des peintures assorties à toute finition plastique ou caoutchouc peuvent être obtenues auprès des concessionnaires.

Il est toutefois désormais possible de se procurer un kit de finition pour pièces de carrosserie en plastique, comprenant un traitement de pré-apprêt, un apprêt et une couche de finition colorée. Des instructions complètes sont normalement fournies avec le kit, mais le principe d'utilisation est le suivant : appliquer d'abord le pré-apprêt sur la pièce concernée et le laisser sécher pendant 30 minutes maximum. Appliquer ensuite l'apprêt et le laisser sécher environ une heure, puis appliquer enfin la couche de finition colorée spéciale. Le résultat est une pièce correctement colorée, dont la peinture suit la souplesse du plastique ou du caoutchouc, propriété que la peinture standard ne possède normalement pas.