Wartungstechnik, Werkzeug und Ausstattung des Arbeitsplatzes

Festigkeitsklassen-Kennzeichnung der Schrauben (oben – Standard /SAE/USS, unten – metrisch) 1 – Festigkeitsklasse 1 oder 2 2 – Festigkeitsklasse 5 3 – Festigkeitsklasse 8 4 – Festigkeitsklassen-Kennzeichnung metrischer Schrauben

Festigkeitsklassen-Kennzeichnung von Standard-Sechskantmuttern

Drei Punkte – Klasse 5

Sechs Punkte – Klasse 8

Arabisch 9 – Sechskantmutter, Festigkeitsklasse 9

Arabisch 10 – Sechskantmutter, Festigkeitsklasse 10

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse metrischer Stiftschrauben 1 – Festigkeitsklasse 10.9 2 – Festigkeitsklasse 9.8 3 – Festigkeitsklasse 8.8

Abmessungen/Festigkeitsklassen-Kennzeichnung von Standardschrauben (SAE und USS) G – Festigkeitsklassen-Kennzeichnung L – Länge (in Zoll) T – Gewindesteigung (Anzahl der Gänge pro Zoll) D – Nenndurchmesser (in Zoll)

Abmessungen/Festigkeitsklassen-Kennzeichnung metrischer Schrauben P – Festigkeitsklasse L – Länge (in mm) T – Gewindesteigung (Abstand zwischen benachbarten Gängen in mm) D – Nenndurchmesser (in mm)

Arbeitstechnik

Für die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug gibt es verschiedene Methoden, auf die in diesem Handbuch an den entsprechenden Stellen verwiesen wird. Die Beachtung dieser Methoden macht die Arbeit des Heimwerkers effizienter, ermöglicht eine optimale Organisation und eine qualitativ hochwertige Ausführung der verschiedenen Arbeitsschritte und gewährleistet eine sorgfältige und vollständige Durchführung aller Arbeiten.

Befestigungselemente

Als Befestigungselemente bezeichnet man Muttern, Schrauben, Stiftschrauben und Gewindestifte, die zwei oder mehr Bauteile miteinander verbinden. Beim Umgang mit Befestigungselementen sind einige Punkte stets zu beachten. Nahezu alle Befestigungselemente verwenden eine Art von Sicherungsvorrichtung, zum Beispiel Sicherungsscheiben, Kontermuttern, Sicherungsbleche oder Schraubensicherungsmittel für Gewinde. Alle verwendeten Gewindebefestigungen müssen absolut sauber und gerade sein, mit unbeschädigtem Gewinde und unverrundeten Kanten der Sechskantköpfe, an denen der Schlüssel angesetzt wird. Beschädigte Muttern und Schrauben müssen grundsätzlich durch neue ersetzt werden. Selbstsichernde Muttern mit Nylon- oder Fasereinlagen dürfen nicht wiederverwendet werden, da sie beim Lösen ihre Sicherungswirkung verlieren; sie müssen bei der Montage immer durch neue ersetzt werden.

Festgerostete Schrauben und Muttern sind vor dem Lösen mit einem speziellen Kriechöl zu behandeln, um das Lösen zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden. Viele Mechaniker verwenden hierfür Terpentinöl, das sich aus einer kleinen Kanne mit langem Auslauf gut aufbringen lässt. Nach dem Benetzen des festsitzenden Befestigungselements mit dem Kriechöl sollte das Mittel vor dem Lösen einige Minuten einwirken, damit es die oxidierte Kontaktschicht gründlich durchdringt. Stark verrostete Befestigungselemente können abgemeißelt, abgesägt oder mit einem speziellen Schraubenausdreher entfernt werden.

Wenn bei der Montage der Schraubenkopf abgeschert oder ein Gewindebolzen abgebrochen ist, kann der verbleibende Gewindeteil ausgebohrt oder mit einem speziellen Werkzeug herausgedreht werden. Die meisten Fachwerkstätten übernehmen diese sowie andere Reparaturarbeiten (z. B. die Instandsetzung beschädigter Gewinde in Gewindebohrungen).

Flach- und Sicherungsscheiben müssen bei der Montage stets in derselben Reihenfolge und auf dieselbe Weise eingebaut werden wie zuvor. Beschädigte Scheiben sind immer durch neue zu ersetzen. Zwischen einer Sicherungsscheibe und einer weichen Metalloberfläche (z. B. Aluminium), dünnem Blech oder Kunststoff ist stets eine Flachscheibe einzusetzen.

Abmessungen der Befestigungselemente

Aus vielerlei Gründen verwenden Fahrzeughersteller zunehmend metrische Befestigungselemente. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen den gelegentlich verwendeten Standardbefestigungselementen (auch amerikanische oder SAE-Norm genannt) und den universelleren metrischen Befestigungselementen zu kennen, da sie sich trotz ihres ähnlichen Aussehens nicht gegenseitig ersetzen lassen.

Alle Schrauben, sowohl Standard- als auch metrische, werden nach Durchmesser, Gewindesteigung und Länge klassifiziert. Zum Beispiel hat eine Standardschraube 1/2 – 13 x 1 einen halben Zoll Durchmesser, 13 Gänge pro Zoll und eine Länge von 1 Zoll. Eine metrische Schraube M12 – 1.75 x 25 hat einen Durchmesser von 12 mm, eine Gewindesteigung von 1,75 mm (Abstand zwischen benachbarten Gängen) und eine Länge von 25 mm. Beide Schrauben sehen praktisch identisch aus, sind jedoch nicht austauschbar.

Zusätzlich zu den genannten Merkmalen können sowohl metrische als auch Standardschrauben anhand des Schraubenkopfs identifiziert werden. Zunächst wird der Schlüsselweitenabstand metrischer Schraubenköpfe in mm gemessen, bei Standardschrauben in Zoll (dies gilt ebenso für Muttern). Folglich passt ein Standardschlüssel nicht auf metrische Befestigungselemente und umgekehrt. Außerdem sind die Köpfe der meisten Standardschrauben mit radialen Kerben versehen, die die maximal zulässige Anzugskraft (Festigkeitsklasse) der Schraube angeben. Je mehr Kerben, desto höher die zulässige Kraft (an Fahrzeugen werden üblicherweise Schrauben der Festigkeitsklassen 0 bis 5 verwendet). Die Festigkeitsklasse metrischer Schrauben wird durch einen Zahlencode angegeben. Die Ziffern dieses Codes sind, wie bei Standardschrauben, meist auf dem Schraubenkopf eingeprägt (an Fahrzeugen werden üblicherweise Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8, 9.8 und 10.9 verwendet).

Auch anhand der Festigkeitskennzeichnung lassen sich Standardmuttern von metrischen Muttern unterscheiden. Zur Kennzeichnung der Festigkeit von Standardmuttern dienen Punktmarkierungen, die auf einer der Stirnflächen der Mutter eingeprägt sind, während metrische Muttern wiederum mit Zahlen gekennzeichnet werden. Je mehr Punkte oder je höher der Zahlencode, desto höher das zulässige Anzugsmoment der Mutter.

Die Enden metrischer Stiftschrauben (Stehbolzen) sind ebenfalls entsprechend ihrer Festigkeitsklasse gekennzeichnet. Große Stiftschrauben tragen eine Kennzeichnung mit Ziffern, während kleinere Stiftschrauben mit einer geometrischen Form gekennzeichnet sind.

Es ist zu beachten, dass ein erheblicher Teil der Befestigungselemente, insbesondere der Festigkeitsklassen 0 bis 2, überhaupt nicht gekennzeichnet ist. In diesem Fall besteht die einzige Möglichkeit, Standardbefestigungselemente von metrischen zu unterscheiden, darin, die Gewindesteigung zu messen oder das Gewinde mit einem eindeutig identifizierten Gewinde zu vergleichen.

Standardbefestigungselemente werden im Gegensatz zu metrischen oft auch als Befestigungselemente nach SAE-Norm bezeichnet. Es ist jedoch zu beachten, dass unter die SAE-Klassifizierung nur kleine Befestigungselemente fallen. Große Befestigungselemente mit nicht-metrischem Gewinde gehören zur amerikanischen Norm (USS).

Da Befestigungselemente mit identischer geometrischer Größe (sowohl Standard- als auch metrische) unterschiedliche Festigkeitsklassen aufweisen können, ist beim Austausch von Schrauben, Muttern und Stiftschrauben am Fahrzeug unbedingt auf

ACHTUNG

Übereinstimmung der Festigkeitsklasse der neuen Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse der alten.

Vorgehensweise und Reihenfolge beim Anziehen von Schraubverbindungen

Die meisten Schraubverbindungen sind mit den Anzugsmomenten anzuziehen, die in den Spezifikationen am Anfang jedes Kapitels dieses Handbuchs angegeben sind (unter Anzugsmoment der Befestigung versteht man das beim Anziehen aufgebrachte Drehmoment). Im Folgenden wird das Anzugsmoment auch als Anzugsdrehmoment der Befestigung bezeichnet. Übermäßiges Anziehen kann zum Bruch der Befestigung führen, während zu geringes Anziehen die Verbindung der Bauteile unzuverlässig macht. Schrauben, Bolzen und Stehbolzen haben je nach Werkstoff und Gewindedurchmesser in der Regel genau festgelegte zulässige Anzugsmomente, von denen viele, wie oben erwähnt, in den Spezifikationen am Anfang jedes Kapitels aufgeführt sind. Halten Sie sich strikt an die angegebenen Anzugsmomente für die am Fahrzeug verwendeten Befestigungselemente. Für Befestigungselemente, die nicht in den Spezifikationen aufgeführt sind, verwenden Sie die nachstehende Tabelle der zulässigen Drehmomente. Die Werte in der Tabelle gelten für Befestigungselemente der Festigkeitsklassen 2 und 3 (höherwertige Befestigungselemente dürfen mit einem größeren Drehmoment angezogen werden). Außerdem wird vorausgesetzt, dass trockene (nicht geschmierte Gewinde) Befestigungselemente in ein Stahl- oder Gussbauteil (nicht Aluminium) eingeschraubt werden.

Abmessungen metrischer Gewinde

M6 9 – 12 N·m

M8 19 – 28 N·m

M10 38 – 54 N·m

M12 68 – 96 N·m

M14 109 – 154 N·m

Abmessungen von Rohrgewinden

1/8 7 –10 N·m

1/4 17 – 24 N·m

3/8 30 – 44 N·m

1/2 34 – 47 N·m

Abmessungen von Gewinden nach US-Norm

1/4 – 20 9 – 12 N·m

5/16 – 18 17 – 24 N·m

5/16 – 24 19 – 27 N·m

3/8 – 16 30 – 43 N·m

3/8 – 24 37 – 51 N·m

7/16 – 24 55 – 74 N·m

7/16 – 20 55 – 81 N·m

1/2 – 13 75 – 108 N·m

Befestigungselemente, die am Umfang eines Bauteils angeordnet sind (wie Zylinderkopfschrauben, Ölwannenschrauben und Schrauben verschiedener Deckel), müssen zur Vermeidung von Verformungen des Bauteils in einer genau festgelegten Reihenfolge angezogen und gelöst werden. Die Reihenfolge zum Anziehen und Lösen dieser Befestigungselemente ist in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs angegeben. Wenn keine besondere Reihenfolge vorgegeben ist, gehen Sie zur Vermeidung eines Verzugs des Bauteils wie folgt vor. In der ersten Stufe werden alle Schrauben bzw. Muttern von Hand angezogen. Danach wird jede Schraube bzw. Mutter nacheinander um eine volle Umdrehung nachgezogen, wobei von einer Schraube zur nächsten diagonal (über Kreuz) gewechselt wird. Anschließend beginnen Sie wieder mit der ersten Schraube bzw. Mutter und wiederholen den Vorgang in derselben Reihenfolge, wobei jede Befestigung um eine halbe Umdrehung nachgezogen wird. Fahren Sie auf die gleiche Weise fort, wobei jede Schraube bzw. Mutter dieses Mal in einem Durchgang um eine Vierteldrehung angezogen wird, bis alle mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment angezogen sind. Beim Lösen der Befestigungselemente gehen Sie nach demselben Verfahren vor, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Demontage von Bauteilen

Alle Bauteile müssen so demontiert werden, dass sie bei der Montage an ihren ursprünglichen Platz und in die richtige Lage gebracht werden können. Merken Sie sich charakteristische Merkmale des Aussehens und markieren Sie bei Bedarf die Einbaulage von Teilen, die auf mehrere Arten montiert werden können (dazu gehört zum Beispiel eine Anlaufscheibe mit Nut auf einer Welle). Es empfiehlt sich, die ausgebauten Teile auf einer sauberen Arbeitsfläche in der Reihenfolge abzulegen, in der sie ausgebaut wurden. Hilfreich sind außerdem einfache Handskizzen oder das schrittweise Fotografieren des zu demontierenden Bauteils.

Beim Lösen von Befestigungselementen markieren Sie nach Möglichkeit deren ursprüngliche Position an der Baugruppe. Häufig lassen sich Verwechslungen bei der Montage vermeiden, wenn Befestigungselemente und Scheiben unmittelbar nach dem Ausbau des jeweiligen Bauteils wieder an ihrer ursprünglichen Stelle eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, bewahren Sie alle Befestigungselemente in einem speziell dafür vorbereiteten, unterteilten und entsprechend beschrifteten Behälter oder in einzeln beschrifteten Schachteln auf. Dieses Vorgehen ist besonders nützlich bei Baugruppen aus vielen kleinen Teilen, wie Vergaser, Generator, Ventiltrieb, Armaturenbrett oder Innenverkleidungen.

Beim Trennen elektrischer Kontakte und Steckverbinder ist besonders darauf zu achten

ACHTUNG

Kennzeichnung von Leitungen oder Kabelbäumen mit Isolierband, auf das ein Ziffern- oder Buchstabencode aufgebracht ist.

Dichtflächen

Bei allen Fahrzeugen werden Dichtungen verwendet, um die Trennfuge zwischen zwei oder mehr Bauteilen abzudichten. Sie verhindern den Austritt von Ölen und Flüssigkeiten und erhalten im Inneren der Baugruppe den erforderlichen Über- oder Unterdruck. Vor der Montage werden Dichtungen häufig mit einem flüssigen oder pastenförmigen Dichtmittel bestrichen. Durch Einwirkung der Zeit, Temperatur oder des Drucks können die aufeinanderliegenden Dichtflächen so stark aneinander haften, dass das Trennen der Bauteile schwierig wird. In vielen Fällen hilft beim Zerlegen solcher Baugruppen, die Trennfuge außen rundum mit einem Kunststoffhammer abzuklopfen. Alternativ kann ein normaler Hammer mit einer Holz- oder Kunststoffzwischenlage verwendet werden. Gussgehäuse und empfindliche Bauteile dürfen nicht abgeklopft werden. Treten solche Schwierigkeiten auf, prüfen Sie zuerst, ob alle Befestigungselemente entfernt wurden.

Vermeiden Sie es, Schraubendreher oder Brechstangen zwischen die Dichtflächen zu setzen, um Bauteile zu trennen, da die Dichtflächen dabei leicht beschädigt werden können, was später zu Undichtigkeiten führen kann. Lässt sich das Hebeln an festsitzenden Bauteilen nicht vermeiden, verwenden Sie dafür den Griff eines alten Besens. Beachten Sie jedoch, dass danach alle entstandenen Holzsplitter sorgfältig von den Dichtflächen und aus dem Inneren der Baugruppe entfernt werden müssen.

Nach dem Trennen der Bauteile müssen die Dichtflächen sorgfältig gereinigt werden, wobei alle Rückstände der alten Dichtung abzuschaben sind. Verhärtete Reste der alten Dichtung können zuvor mit einem Rostlöser oder einem speziellen chemischen Mittel aufgeweicht und anschließend mit einem Schaber von der Dichtfläche entfernt werden. Als Schaber kann in diesem Fall ein Stück Kupferrohr mit flachgedrücktem und angespitztem Ende verwendet werden. Die Verwendung von Kupferrohr wird empfohlen, da Kupfer in der Regel weicher ist als die im Fahrzeug verwendeten Werkstoffe, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Dichtfläche sinkt. Einige Dichtungen lassen sich leicht mit einer Messingbürste entfernen. Unabhängig von der verwendeten Methode müssen die Dichtflächen jedoch vollständig sauber und glatt sein. Wenn die Dichtfläche aus irgendeinem Grund zerkratzt ist, füllen Sie den Kratzer vor der Montage der Bauteile mit Dichtmasse auf. In den meisten Fällen sollte eine nicht aushärtende (oder teilweise aushärtende) Dichtmasse verwendet werden.

Hinweise zum Abnehmen von Schläuchen

ACHTUNG

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgestattet, trennen Sie auf keinen Fall Schläuche von Klimaanlagenkomponenten, bevor die Anlage in der Vertretung der Marke AUDI oder durch einen Klimatechniker der Werkstatt entleert wurde.

Die Vorsichtsmaßnahmen beim Abnehmen von Schläuchen entsprechen weitgehend denen beim Entfernen von Dichtungen. Vermeiden Sie Beschädigungen der Anschlussstutzen und Rohrstutzen, auf die die Schläuche aufgesteckt sind, da dies zu Undichtigkeiten führen kann. Dies gilt insbesondere für das Abnehmen der Kühlerschläuche. Durch verschiedene chemische Reaktionen kann der Gummi der Schläuche an den Dichtflächen der Anschlussstutzen und Rohrstutzen festkleben. Um einen Schlauch abzunehmen, lösen Sie zuerst die Schlauchschelle am Anschlussstutzen. Greifen Sie danach mit einer Gelenkzange nahe der Schelle den Schlauch und drehen Sie ihn auf dem Anschlussstutzen/Anschlussrohr nach rechts und links. Setzen Sie dies fort, bis sich der Schlauch vollständig löst, und ziehen Sie ihn dann vom Stutzen ab. Eine kleine Menge Silikonfett oder anderes Schmiermittel erleichtert den Vorgang, sofern es in den Spalt zwischen Stutzen und Schlauch eingebracht werden kann. Um das Aufstecken des Schlauchs zu erleichtern, schmieren Sie die Innenfläche des Schlauchs und die Außenfläche des Stutzens.

Als letztes Mittel oder wenn der Schlauch zwingend durch einen neuen ersetzt werden muss, kann das auf den Stutzen aufgesteckte Schlauchende mit einem Messer aufgeschnitten und vom Stutzen abgezogen werden. Achten Sie dabei darauf, den Metallstutzen/Anschlussrohr nicht mit dem Messer zu beschädigen.

Wenn die Schlauchschelle beschädigt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. Schellen mit Umformverschluss lockern sich mit der Zeit in der Regel, daher sollten sie unabhängig von ihrem Zustand bei Gelegenheit durch Schraubschellen ersetzt werden.

Werkzeug

Die Wahl des richtigen Werkzeugs ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für jeden, der Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Fahrzeug selbst durchführen möchte. Auf den ersten Blick können die Kosten für den Erwerb des erforderlichen Werkzeugsatzes hoch erscheinen. Im Vergleich mit den Kosten für Wartungs- und einfache Reparaturarbeiten in einer Werkstatt sind sie jedoch durchaus angemessen.

Um dem durchschnittlichen Fahrzeughalter bei der Auswahl des Werkzeugs zu helfen, das für die in diesem Handbuch beschriebenen Pflege- und Wartungsarbeiten benötigt wird, sind nachfolgend drei Werkzeugsätze aufgeführt, die als Folgende bezeichnet werden: Werkzeugsatz für Wartung und Kleinreparaturen; Werkzeugsatz für allgemeine und umfassende Reparaturen sowie Spezialwerkzeug. Fahrzeughalter ohne praktische Erfahrung in mechanischen Arbeiten sollten mit Arbeiten beginnen, die nur mit Werkzeugen aus der ersten Liste ausgeführt werden. Dabei sollten sie ihre Fertigkeiten verbessern und den Umfang des verwendeten Werkzeugs schrittweise erweitern. Mit zunehmender Erfahrung können anspruchsvollere Arbeiten übernommen werden, wobei der vorhandene Werkzeugsatz ergänzt wird. Nach einiger Zeit ermöglichen die erworbenen Fertigkeiten die Durchführung komplexerer Arbeiten, für die Werkzeuge aus der zweiten Liste (für allgemeine und umfassende Reparaturen am Fahrzeug) benötigt werden. Wenn Ihre Fähigkeiten es erlauben, erhebliche Kosten bei der Durchführung anspruchsvoller Reparaturen einzusparen, kann die Anschaffung von Spezialwerkzeug in Betracht gezogen werden.

Werkzeugsatz für Wartung und Kleinreparaturen am Fahrzeug

Die folgende Liste enthält das Mindestwerkzeug, das für Wartungs- und Kleinreparaturarbeiten am Fahrzeug erforderlich ist. Es wird empfohlen, einen Satz Kombischlüssel (mit Maulschlüssel auf einer Seite und Ringschlüssel auf der anderen Seite) anzuschaffen. Trotz des höheren Preises gegenüber einem Satz einfacher Maulschlüssel lohnt sich die Investition, da diese Schlüssel die Vorteile beider Typen vereinen.

Satz Kombischlüssel (1/4 – 1 Zoll; 6 – 19 mm) Engländer Zündkerzenschlüssel (mit Gummieinsatz) Werkzeug zum Einstellen des Zündkerzenabstands Fühlerlehrensatz Entlüfterschlüssel für Bremsen Schraubendreher: Mit Schlitzklinge (150 mm lang und 8 mm Durchmesser) Mit Kreuzschlitzklinge (Nr. 2 x 6 Zoll (150 mm lang)) Kombizange Metallsäge mit Sägeblättern Reifendruckmesser Fettpresse (Spritze) Ölkanister Feine Schleifpapier Drahtbürste Werkzeug zum Reinigen der Batteriepole und Kabelkontakte Ölfilterschlüssel Trichter (mittelgroß) Unterstellböcke zur Sicherung des angehobenen Fahrzeugs, 2 Stück Auffangbehälter

ACHTUNG

Sind zur laufenden Wartung grundlegende Einstellungen erforderlich, wird außerdem ein hochwertiges Stroboskop und ein kombiniertes Drehzahlmessgerät/Schließwinkelmessgerät benötigt. Obwohl diese Werkzeuge in der Liste der Spezialwerkzeuge aufgeführt sind, werden sie hier erwähnt, da sie für eine qualitativ hochwertige Einstellung der Motorzündung, die Bestandteil der laufenden Fahrzeugwartung ist, unbedingt erforderlich sind.

Werkzeugsatz für allgemeine und umfassende Reparaturen am Fahrzeug

Dieses Werkzeug wird für alle Motorreparaturarbeiten benötigt und ergänzt die erste Liste. Diese Liste umfasst einen vollständigen Satz Steckschlüsseleinsätze. Obwohl er teuer ist, erweist sich ein Satz Steckschlüsseleinsätze wegen seiner Vielseitigkeit und einfachen Handhabung als äußerst nützlich, insbesondere in Kombination mit den im Satz enthaltenen Antriebsarten verschiedener Bauart. Es wird empfohlen, vorzugsweise Antriebe mit einer Vierkantgröße von 1/2 Zoll (nicht 3/8 Zoll) zu verwenden, da sie zwar teurer sind, aber praktisch mit jeder Art von Drehmomentschlüssel genutzt werden können (idealerweise sollte ein guter Mechaniker beide Antriebsarten zur Verfügung haben). Eine günstigere Alternative zum Satz Steckschlüsseleinsätze ist ein Satz Ringschlüssel.

Satz Steckschlüsseleinsätze (einschließlich Torx-Einsätze) (oder Ringschlüssel) in Größen, die den Größen der Maulschlüssel aus der vorherigen Liste entsprechen.

Ratschenumschalter (zur Verwendung mit Steckschlüsseleinsätzen) Verlängerung 250 mm Kardangelenk (zur Verwendung mit Steckschlüsseleinsätzen) Drehmomentschlüssel (mit Antrieb derselben Größe wie für die Steckschlüsseleinsätze) Hammer mit runder Schlagfläche – 8 oz (ca. 230 g) Gummi- oder Kunststoffhammer (Schonhammer) Schraubendreher: Flachklinge (150 mm lang und ca. 6,5 mm Durchmesser) Flachklinge (robust, Nr. 2, 8 mm) Kreuzschlitz (Nr. 3 x 8 Zoll (203 mm)) Kreuzschlitz (robust, Nr. 2) Federklemmen Zangen: Elektrikerzange (mit isolierten Griffen) Spitzzange Sicherungsringzange (für Innen- und Außenringe) Meißel – 1/2 Zoll (13 mm) Schaber (aus einem flachgedrückten und einseitig angespitzten Kupferrohr) Anreißnadel Körner Feilen mit feiner Spitze (1,6; 3,2; 4,8 mm) Stahllineal/Ebenheitsprüfer Innensechskantschlüssel-Satz (Inbus) (für Schrauben mit Innensechskant) Feilensatz Drahtbürste (groß) Zweiter Satz Unterstellböcke Wagenheber (hydraulisch oder Scherenwagenheber)

ACHTUNG

Ein weiteres ständig benötigtes Werkzeug ist eine Elektrobohrmaschine mit einem Bohrfutter für 3/8 Zoll (bis 9,5 mm) mit einem Satz hochwertiger Bohrer.

Spezialwerkzeug

Diese Liste umfasst Werkzeuge, die verhältnismäßig teuer sind, nicht regelmäßig benötigt werden oder bei der Anwendung die Anweisungen der Hersteller erfordern. Wenn Ihr Tätigkeitsbereich nicht häufig die Ausführung komplexer mechanischer Arbeiten umfasst, ist der Kauf solcher Werkzeuge eine schlechte Investition. Es ist sinnvoll, sie gemeinsam mit Freunden zu kaufen oder in Werkstätten auszuleihen.

In diese Liste wurden nur Werkzeuge aufgenommen, die im Einzelhandel erhältlich sind oder die für die Verteilung an Vertragswerkstätten der Hersteller produziert werden. Im Text dieses Handbuchs finden Sie gelegentlich Verweise auf solche Spezialwerkzeuge. Die Verfasser bieten in der Regel parallel ein alternatives Verfahren an, das die zwingende Verwendung eines schwer zugänglichen Werkzeugs vermeidet. Falls die Verwendung eines Spezialwerkzeugs nicht vermieden werden kann und die Beschaffung schwierig ist, sollten die entsprechenden Arbeiten besser einer Fachwerkstatt überlassen werden.

Ventilfedernspanner Werkzeug zum Reinigen der Kolbenringnuten Werkzeug zum Zusammendrücken der Kolbenringe Werkzeug zum Einsetzen der Kolbenringe Kompressionsprüfer (Kompressionsdruckmesser) Senker zum Bearbeiten der Zylinderkanten Honahle zum Bearbeiten der Zylinderlaufbahnen Zylinderbohrungsmessgerät Mikrometer und/oder Messschieber mit Messuhr Werkzeug zum Ausbauen hydraulischer Stößel Kugelgelenkabzieher Universalabzieher Schlagschrauber Messuhrensatz Stroboskop (mit induktivem Sensor) Handunterdruck-/Überdruckpumpe Drehzahlmesser/Instrument zur Messung der Schließwinkeldauer des Unterbrechers Universal-Multimeter Hebezeug Werkzeug zum Aus-/Einbauen von Bremsfedern Werkstattwagenheber

Mikrometer mit Satz Messeinsätzen

Messuhr mit Satz Haltern und Aufsätzen

Messschieber mit Messuhr/Nonius

Handunterdruckpumpe

Stroboskop

Kompressionsprüfer mit Adapter für die Zündkerzenbohrungen

Abzieher für Schwingungsdämpfer/Lenkrad

Universalabzieher

Werkzeug zum Ausbauen hydraulischer Stößel

Ventilfedernspanner

Ventilfedernspanner

Senker zum Entfernen des Absatzverschleißes im Zylinder

Werkzeug zum Reinigen der Kolbenringnuten

Werkzeug zum Ein- und Ausbauen der Kolbenringe

Werkzeug zum Zusammendrücken der Kolbenringe

Honahle zum Bearbeiten der Zylinderlaufbahnen

Werkzeug zum Ausbauen der Federteller der Bremsbacken-Rückholfedern

Honahle für Bremszylinder

Werkzeug zum Zentrieren der Kupplungsscheiben

Satz Gewindebohrer und Gewindeschneideisen

Beschaffung von Werkzeug

Für Einsteiger in die Kfz-Mechanik gibt es einige praktische Hinweise zur Beschaffung des notwendigen Werkzeugs für Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug. Bei Vorbereitungen auf einfache Wartungsarbeiten oder kleinere Reparaturen ist es sinnvoll, Werkzeuge einzeln zu kaufen. Bei umfangreicheren Arbeiten ist es dagegen einfacher und zuverlässiger, einen modernen Werkzeugsatz im Fachhandel zu erwerben. Ein Satz kostet meist etwas weniger als Einzelkäufe und wird häufig mit einem Werkzeugkasten geliefert. Später können zur Erweiterung der Auswahl einzelne Werkzeuge, zusätzliche Sätze und ein größerer Werkzeugkasten nachgekauft werden. Ein schrittweiser Ausbau des Werkzeugsatzes verteilt die Kosten und hilft, die wirklich notwendigen Werkzeuge festzulegen.

Spezialwerkstätten für Werkzeug sind die einzige Bezugsquelle für einige Spezialwerkzeuge. Unabhängig von der Bezugsquelle sollten Sie jedoch billige Käufe vermeiden, insbesondere bei Schraubendrehern und Steckschlüsseleinsätzen, da diese mit Sicherheit nur eine kurze Lebensdauer haben. Die Kosten für den Austausch und die Instandsetzung von billigem Werkzeug sind letztlich weitaus höher als die Kosten für den einmaligen Kauf von hochwertigem Werkzeug.

Pflege und Aufbewahrung von Werkzeug

Gutes Werkzeug ist eine wertvolle Investition. Daher ist es sinnvoll, es sauber zu halten und stets einsatzbereit aufzubewahren. Wischen Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch und vor der Aufbewahrung stets gründlich mit einem sauberen, trockenen Lappen ab und entfernen Sie Schmutz, Schmierfett und Metallspäne. Lassen Sie Werkzeug niemals am Arbeitsplatz liegen. Kontrollieren Sie nach Abschluss der Arbeiten den Motorraum und den Bereich unter dem Fahrzeug sorgfältig auf vergessenes Werkzeug.

Zur Aufbewahrung von Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen, Hämmern usw. eignet sich eine Werkzeugwand, die an einer geeigneten Stelle an der Garagenwand befestigt wird. Sätze aus Gabelschlüsseln und Steckschlüsseleinsätzen sollten in Metallkästen aufbewahrt werden. Messwerkzeug muss an trockenen, sauberen Orten aufbewahrt werden, die vor Korrosion geschützt sind.

Es ist stets darauf zu achten,

ACHTUNG

Achten Sie auf den Zustand der Arbeitsflächen des Werkzeugs. Die Schlagfläche des Hammerkopfs wird im Betrieb gestaucht, Schraubendreher verlieren mit der Zeit ihre Schneide. Nehmen Sie sich etwas Zeit und Sorgfalt, um mit Schleifpapier oder einer Feile Stauchungen zu entfernen und die Schneidkanten nachzuarbeiten. Irreversibel verschlissenes oder beschädigtes Werkzeug ersetzen Sie.

Bei sorgfältiger Pflege hält das Werkzeug über einen sehr langen Zeitraum zuverlässig.

Ausstattung des Arbeitsplatzes

Neben dem Werkzeug ist auch die Ausstattung des Arbeitsplatzes wichtig. Wenn größere Arbeiten als einfache Wartungsarbeiten anstehen, sollten Sie einen geeigneten Arbeitsplatz vorbereiten.

Es muss eingeräumt werden, dass viele Fahrzeughalter Motorausbau und ähnliche Arbeiten keineswegs in einer Garage oder Werkstatt durchführen können. In jedem Fall ist jedoch ein Dach oder eine Plane unbedingt erforderlich.

Nach Möglichkeit sollten alle Arbeiten an zerlegten Fahrzeugsystemen auf einer sauberen, ebenen Werkbank oder einem stabilen Tisch in bequemer Arbeitshöhe ausgeführt werden. Die Werkbank muss unbedingt mit einem Schraubstock ausgestattet sein. Ein Schraubstock mit einer Backenöffnung von mindestens 100 mm und weichen Schutzbacken ist ausreichend.

Wie bereits erwähnt, muss am Arbeitsplatz ein sauberer, trockener Bereich zur Aufbewahrung von Werkzeug, Schmier- und Reinigungsflüssigkeiten, Spachtelmassen, Lacken usw. vorhanden sein.

Eine Elektrobohrmaschine ist ein unverzichtbares Werkzeug. Der Arbeitsplatz muss daher über einen Stromanschluss für deren Betrieb verfügen. Eine Bohrmaschine mit Bohrfutter bis 9,5 mm und einem Satz hochwertiger Bohrer erleichtert viele Arbeiten erheblich.

Schließlich muss am Arbeitsplatz stets ein ausreichender Vorrat an alten Zeitungen und sauberen, fusselfreien Lappen vorhanden sein, um den Arbeitsplatz, das Werkzeug und die Fahrzeugteile zu reinigen.

Altöl ist in dichten Behältern an Entsorgungszentren abzugeben.

Führen Sie niemals Arbeiten auf unabgedeckten lackierten Flächen des Fahrzeugs aus. Verwenden Sie Schutzabdeckungen für die Kotflügel oder decken Sie im Notfall polierte Flächen mit alten Decken ab.