Tecnica di manutenzione, attrezzi e attrezzatura della postazione di lavoro

Marcatura della classe di resistenza dei bulloni (in alto - standard SAE/USS, in basso - metrici) 1 – Classe di resistenza 1 o 2 2 – Classe di resistenza 5 3 – Classe di resistenza 8 4 – Marcatura della classe di resistenza dei bulloni metrici

Marcatura della classe di resistenza dei dadi esagonali standard

Tre punti – classe 5

Sei punti – classe 8

Arabo 9 – Dado esagonale, classe di resistenza 9

Arabo 10 – Dado esagonale, classe di resistenza 10

Marcatura della classe di resistenza dei prigionieri metrici 1 – Classe di resistenza 10.9 2 – Classe di resistenza 9.8 3 – Classe di resistenza 8.8

Dimensioni/marcatura della classe di resistenza dei bulloni standard (SAE e USS) G – marcatura della classe di resistenza L – lunghezza (in pollici) T – passo del filetto (numero di filetti per pollice) D – diametro nominale (in pollici)

Dimensioni/marcatura della classe di resistenza dei bulloni metrici P – classe di resistenza L – lunghezza (in mm) T – passo del filetto (distanza tra filetti adiacenti in mm) D – diametro nominale (in mm)

Tecnica di manutenzione

Esistono diversi metodi per eseguire le procedure di manutenzione e riparazione del veicolo, a cui il lettore troverà i riferimenti nel testo di questo manuale. Seguirli renderà più efficace il lavoro del meccanico amatoriale, permetterà di organizzare al meglio e di eseguire in modo qualitativo le varie procedure tecniche e sarà la garanzia di un lavoro accurato e completo.

Elementi di fissaggio

Per fissaggi si intendono dadi, bulloni, prigionieri e viti, utilizzati per collegare tra loro due o più componenti. Quando si lavora con i fissaggi occorre tenere sempre presenti alcune cose. Quasi tutti i fissaggi utilizzano un qualche tipo di dispositivo antisvitamento o di bloccaggio. Possono essere rondelle di sicurezza, controdadi, copiglie o composto frenafiletti. Tutti i fissaggi filettati utilizzati devono essere perfettamente puliti e diritti, con filettatura integra e spigoli smussati sulle teste esagonali su cui si applica la chiave. Regola fondamentale: sostituire sempre i dadi e i bulloni danneggiati con nuovi. I dadi autobloccanti speciali con inserti in nylon o fibra non sono riutilizzabili, poiché, dopo lo smontaggio, perdono le proprietà di bloccaggio e devono essere sempre sostituiti con dadi nuovi durante il montaggio.

I bulloni e i dadi arrugginiti devono essere trattati con un prodotto penetrante speciale prima dello smontaggio, per facilitarne lo svitamento ed evitare danni. Molti meccanici preferiscono usare a questo scopo la trementina, che si applica comodamente da un piccolo contenitore con beccuccio lungo. Dopo aver bagnato il fissaggio “grippato” con il prodotto penetrante, prima di procedere allo svitamento lasciate agire il prodotto per alcuni minuti in modo che penetri bene nello strato ossidato. Il fissaggio molto arrugginito può essere tagliato con lo scalpello, segato con un seghetto o rimosso con un estrattore per dadi.

Se la testa di un bullone si stacca o un prigioniero si spezza durante il montaggio, la parte rimasta nella filettatura può essere forata o estratta con un attrezzo speciale. La maggior parte delle officine può eseguire questa, come altre procedure di riparazione (ad esempio il ripristino di un foro con filettatura danneggiata).

Rondelle piane e rondelle di sicurezza devono sempre essere rimontate nello stesso ordine e nello stesso modo di prima. Sostituire sempre con nuove le rondelle danneggiate. Tra una rondella di sicurezza e una superficie metallica tenera (ad esempio alluminio), lamiera sottile o plastica, installare sempre una rondella piana.

Dimensioni dei fissaggi

Per molte ragioni, i costruttori di automobili utilizzano sempre più spesso i fissaggi metrici. Tuttavia, è importante conoscere la differenza tra i fissaggi standard (detti anche americani o di standard SAE), talvolta utilizzati, e i fissaggi metrici, più universali nel sistema internazionale, poiché, nonostante la somiglianza esteriore, non sono intercambiabili.

Tutti i bulloni, sia standard che metrici, sono classificati in base al diametro, al passo del filetto e alla lunghezza. Ad esempio, un bullone standard 1/2 – 13 x 1 ha un diametro di mezzo pollice, 13 filetti per pollice e una lunghezza di 1 pollice. Un bullone metrico M12 – 1.75 x 25 ha un diametro di 12 mm, un passo del filetto di 1,75 mm (distanza tra filetti adiacenti) e una lunghezza di 25 mm. I due bulloni sono quasi identici nell'aspetto, ma non sono intercambiabili.

Oltre alle caratteristiche sopra elencate, sia i bulloni metrici che quelli standard possono essere identificati ispezionando la testa. Innanzitutto, la distanza tra le facce piane della testa di un bullone metrico si misura in mm, mentre per un bullone standard si misura in pollici (lo stesso vale per i dadi). Di conseguenza, una chiave standard non è adatta all'uso con elementi di fissaggio metrici, e viceversa. Inoltre, sulla testa della maggior parte dei bulloni standard sono generalmente presenti tacche radiali che indicano la massima coppia di serraggio ammissibile del bullone (classe di resistenza). Maggiore è il numero di tacche, maggiore è la coppia ammissibile (sulle automobili si utilizzano generalmente bulloni di classe da 0 a 5). La classe di resistenza dei bulloni metrici è indicata da un codice numerico. Le cifre del codice sono generalmente stampigliate sulla testa del bullone, come per quelli standard (sulle automobili si utilizzano generalmente bulloni di classe 8.8, 9.8 e 10.9).

Anche in base ai contrassegni della classe di resistenza, i dadi standard possono essere distinti da quelli metrici. Per identificare la resistenza dei dadi standard si utilizzano segni a punti, stampigliati su una delle superfici frontali del dado, mentre la marcatura dei dadi metrici avviene di nuovo con cifre. Maggiore è il numero di punti, o maggiore è il valore del codice numerico, maggiore è la coppia di serraggio ammissibile del dado.

Anche le estremità dei prigionieri metrici sono contrassegnate in base alla loro classe di resistenza. I prigionieri di grandi dimensioni sono contrassegnati con un codice numerico, mentre su quelli più piccoli viene applicato un contrassegno sotto forma di figura geometrica.

Va notato che una parte consistente degli elementi di fissaggio, in particolare quelli di classe da 0 a 2, non è affatto contrassegnata. In questo caso l'unico modo per distinguere un elemento di fissaggio standard da uno metrico è misurare il passo della filettatura o confrontare la filettatura con una di identificazione certa.

Gli elementi di fissaggio standard vengono spesso chiamati, in contrapposizione a quelli metrici, elementi di fissaggio di standard SAE; tuttavia va ricordato che la classificazione SAE riguarda solo gli elementi di piccole dimensioni. Gli elementi di fissaggio di grandi dimensioni con filettatura non metrica appartengono allo standard americano (USS).

Poiché elementi di fissaggio della stessa dimensione geometrica (sia standard che metrici) possono avere classi di resistenza diverse, quando si sostituiscono bulloni, dadi e prigionieri sull'automobile occorre prestare

ATTENZIONE

Verificare che la classe di resistenza del nuovo elemento di fissaggio da installare corrisponda alla classe di resistenza di quello vecchio.

Procedura e sequenza di serraggio dei collegamenti filettati

Il serraggio della maggior parte dei collegamenti filettati deve essere eseguito con le coppie indicate nelle Specifiche riportate all'inizio di ogni Sezione del presente Manuale (per coppia di serraggio dell'elemento di fissaggio si intende il momento torcente applicato durante il serraggio). Di seguito la coppia di serraggio sarà chiamata anche momento di serraggio dell'elemento di fissaggio. Un serraggio eccessivo può compromettere l'integrità dell'elemento di fissaggio, mentre un serraggio insufficiente porta a un collegamento inaffidabile dei componenti accoppiati. Bulloni, viti e prigionieri, in base al materiale di cui sono fatti e al diametro della parte filettata, hanno di norma valori di coppia ammissibili rigorosamente definiti, molti dei quali, come già menzionato, sono riportati nelle Specifiche all'inizio di ogni Sezione. Attenersi rigorosamente alle raccomandazioni sui valori di coppia per gli elementi di fissaggio utilizzati sull'automobile. Per serrare elementi di fissaggio non menzionati nelle Specifiche, utilizzare la tabella dei valori di coppia riportata di seguito. I valori indicati nella tabella sono riferiti a elementi di fissaggio di classe 2 e 3 (quelli di classe superiore ammettono un serraggio con coppia maggiore); inoltre si presuppone che il serraggio venga eseguito su filettatura asciutta (non lubrificata) in un componente in acciaio o in ghisa (non in alluminio).

Dimensioni delle filettature metriche

M–6 9 –12 N·m

M–8 19 – 28 N·m

M–10 38 – 54 N·m

M–12 68 – 96 N·m

M–14 109 – 154 N·m

Dimensioni delle filettature per tubi

1/8 7 –10 N·m

1/4 17 – 24 N·m

3/8 30 – 44 N·m

1/2 34 – 47 N·m

Dimensioni delle filettature standard americane

1/4 – 20 9 – 12 N·m

5/16 – 18 17 – 24 N·m

5/16 – 24 19 – 27 N·m

3/8 – 16 30 – 43 N·m

3/8 – 24 37 – 51 N·m

7/16 – 24 55 – 74 N·m

7/16 – 20 55 – 81 N·m

1/2 – 13 75 – 108 N·m

Gli elementi di fissaggio disposti lungo il perimetro di un componente (come i bulloni della testata, della coppa dell'olio e di vari coperchi) devono essere serrati e allentati in una sequenza rigorosamente definita, per evitare deformazioni del componente. La sequenza di serraggio e allentamento di tali elementi è riportata nelle relative Sezioni del Manuale. Se non è specificata una sequenza particolare, per evitare l'incurvamento del componente seguire la procedura descritta di seguito. Nella prima fase, serrare a mano tutti i bulloni o dadi. Quindi, ciascuno di essi, a turno, deve essere serrato di un altro giro completo, passando da un bullone/dado all'altro in senso diagonale (a croce). Poi, tornando al primo bullone/dado, ripetere la procedura nello stesso ordine, serrando di mezzo giro. Proseguire allo stesso modo, serrando ogni bullone/dado questa volta di un quarto di giro per passata, finché tutti non risultano serrati con la coppia richiesta. Per l'allentamento degli elementi di fissaggio seguire la procedura descritta, ma in ordine inverso.

Smontaggio dei componenti

Lo smontaggio di tutti i componenti deve essere eseguito in modo tale che, durante il rimontaggio, ogni parte possa essere installata nella sua posizione originale e nel modo corretto. Memorizzare le caratteristiche distintive dell'aspetto e, se necessario, eseguire la marcatura di posizione dei componenti la cui installazione potrebbe avvenire in modo ambiguo (ad esempio una rondella di spinta dotata di scanalatura sull'albero). È buona norma disporre i componenti rimossi su una superficie di lavoro pulita nell'ordine in cui sono stati smontati. Utile anche realizzare semplici schemi o fotografare passo passo il componente da smontare.

Quando si rimuovono i fissaggi, contrassegnarne la posizione originale sul gruppo. Spesso, rimontare immediatamente fissaggi e rondelle nella posizione precedente dopo la rimozione del componente consente di evitare confusione durante il montaggio. Se ciò non è possibile, riporre tutti i fissaggi in un contenitore suddiviso in scomparti e contrassegnato in modo corrispondente, oppure in singole scatoline contrassegnate. Questo metodo è particolarmente utile per i componenti composti da numerose piccole parti, come il carburatore, l'alternatore, il meccanismo delle valvole, il quadro strumenti o gli elementi del rivestimento interno.

Quando si scollegano i contatti e i connettori elettrici, prestare attenzione

ATTENZIONE

Contrassegnare i fili o i cablaggi con nastro isolante su cui è riportato un codice numerico o alfabetico.

Superfici di tenuta

Su tutti i veicoli le guarnizioni servono a sigillare il punto di giunzione di due o più componenti, prevenendo perdite di olio e liquidi e mantenendo una pressione o una depressione elevata all'interno del gruppo. Spesso, prima del montaggio, tali guarnizioni vengono ricoperte con un composto sigillante liquido o pastoso. Con il tempo, sotto l'effetto di temperature o pressioni, le superfici di accoppiamento possono aderire tra loro in modo così forte che la separazione dei componenti diventa difficile. In molti casi, per smontare tali gruppi, è sufficiente battere delicatamente lungo il perimetro del punto di giunzione con un martello a testa morbida. È possibile usare anche un normale martello, colpendo attraverso un inserto in legno o plastica. Non battere sulle fusioni e sui componenti fragili. In caso di difficoltà di questo tipo, verificare innanzitutto che tutti i fissaggi siano stati rimossi.

Evitare di usare un cacciavite o una leva inserendoli tra le superfici di accoppiamento per separare i componenti, poiché le superfici di tenuta possono facilmente danneggiarsi e causare successivamente perdite. Se non è possibile evitare di fare leva sui componenti aderenti, utilizzare il manico di un vecchio martello; ricordarsi tuttavia di rimuovere accuratamente tutte le schegge dalle superfici di accoppiamento e dall'interno del gruppo.

Dopo aver separato i componenti, pulire accuratamente le superfici di accoppiamento e rimuovere ogni residuo del vecchio materiale della guarnizione. I residui induriti della vecchia guarnizione possono essere ammorbiditi con un convertitore di ruggine o con un prodotto chimico specifico, quindi rimossi dalla superficie con un raschietto. Come raschietto è possibile utilizzare un tratto di tubo di rame con l'estremità appiattita e affilata. Si raccomanda il rame perché in genere è più morbido dei materiali impiegati nel veicolo, riducendo il rischio di danneggiare la superficie di accoppiamento. Alcune guarnizioni possono essere rimosse facilmente con una spazzola di rame; tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, le superfici di accoppiamento devono risultare perfettamente pulite e lisce. Se per qualsiasi motivo la superficie di accoppiamento risulta graffiata, riempire il graffio con sigillante per guarnizioni prima di assemblare i componenti. Nella maggior parte dei casi utilizzare un sigillante non indurente (o semi-indurente).

Suggerimenti per la rimozione dei tubi flessibili

ATTENZIONE

Se il veicolo è dotato di impianto di climatizzazione, non scollegare in nessun caso i tubi dai componenti del climatizzatore finché il sistema non è stato scaricato presso un concessionario AUDI o da uno specialista in impianti di climatizzazione di un'officina.

Le precauzioni da osservare durante la rimozione dei tubi flessibili sono molto simili a quelle per la rimozione delle guarnizioni. Evitare di danneggiare le superfici dei raccordi e dei bocchettoni su cui sono montati i tubi, poiché ciò potrebbe causare perdite. Questo vale in particolare per la rimozione dei tubi del radiatore. A causa di diverse reazioni chimiche, la gomma dei tubi tende ad aderire alle superfici di accoppiamento dei raccordi e dei bocchettoni. Per rimuovere un tubo, allentare innanzitutto la fascetta di fissaggio sul raccordo. Quindi, con una pinza a giunto scorrevole, afferrare il tubo vicino alla fascetta e ruotarlo alternativamente a destra e a sinistra sul raccordo/bocchettone. Continuare fino a staccare completamente il tubo, quindi sfilarlo dal raccordo. Una piccola quantità di lubrificante al silicone o di altro tipo faciliterà l'operazione, se può essere introdotta nello spazio tra raccordo e tubo. Per facilitare l'installazione del tubo, lubrificare la superficie interna del tubo e la superficie esterna del raccordo.

Come ultima risorsa, oppure se è comunque necessario sostituire il tubo con uno nuovo, l'estremità del tubo montata sul raccordo può essere tagliata con un coltello e quindi staccata dalla superficie del raccordo. Fare attenzione a non danneggiare con il coltello il metallo del raccordo/bocchettone.

Se la fascetta di fissaggio del tubo è danneggiata, sostituirla. Le fascette di tipo a torsione tendono ad allentarsi con il tempo; pertanto, indipendentemente dalle loro condizioni, è preferibile sostituirle con fascette a vite quando possibile.

Attrezzi

La scelta di buoni attrezzi è uno dei requisiti fondamentali per chiunque intenda eseguire autonomamente interventi di manutenzione o riparazione del veicolo. A prima vista il costo dell'acquisto del set di attrezzi necessario può sembrare eccessivo, ma risulta del tutto ragionevole se confrontato con le spese per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e di semplici riparazioni presso un'officina.

Per aiutare il proprietario medio nella scelta degli attrezzi necessari per le varie procedure di manutenzione descritte in questo Manuale, di seguito sono riportati gli elenchi di tre set di attrezzi, denominati convenzionalmente: set di attrezzi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni minori; set di attrezzi per la manutenzione generale e le riparazioni complesse; attrezzi speciali. I proprietari di veicoli che non hanno esperienza pratica di lavori meccanici devono iniziare eseguendo le procedure che richiedono solo gli attrezzi del primo elenco, migliorando nel frattempo le proprie competenze e ampliando gradualmente la gamma di attrezzi utilizzati. Con l'acquisizione di esperienza è possibile passare a operazioni più complesse, integrando il set di attrezzi a disposizione. Dopo un certo periodo, le competenze acquisite consentiranno di eseguire lavori più complessi che richiedono l'uso degli attrezzi del secondo elenco (per la manutenzione generale e le riparazioni complesse del veicolo). Quando la vostra preparazione vi permetterà di risparmiare somme significative eseguendo da soli le riparazioni complesse, si potrà considerare l'acquisto di attrezzi speciali.

Set di attrezzi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni minori del veicolo

L'elenco seguente comprende il minimo indispensabile di attrezzi per eseguire le procedure di manutenzione ordinaria e le riparazioni minori del veicolo. Si consiglia l'acquisto di un set di chiavi combinate (con testa aperta a un'estremità e ad anello all'altra), nonostante il costo superiore rispetto a un set di chiavi a forchetta standard: l'investimento sarà giustificato, poiché tali chiavi offrono i vantaggi di entrambi i tipi.

Set di chiavi combinate (da 1/4 a 1 pollice; da 6 a 19 mm) Chiave regolabile Chiave per candele (con inserto in gomma) Strumento per la regolazione del gioco delle candele Set di spessimetri Chiave per lo spurgo dei freni Cacciaviti: a taglio piatto (lunghezza 150 mm, diametro 8 mm) a croce (n. 2 x 6 pollici, lunghezza 150 mm) Pinze combinate Seghetto per metallo con set di lame Manometro per la misurazione della pressione dei pneumatici Pompa per ingrassaggio (siringa) Tanica per l'olio Carta vetrata fine Spazzola metallica Attrezzo per la pulizia dei morsetti e dei contatti della batteria Chiave per filtro dell'olio Imbuto (di medie dimensioni) Cavalletti di supporto per fissare il veicolo sollevato, 2 pz Contenitore per lo scarico

ATTENZIONE

Se le procedure di manutenzione ordinaria includono la regolazione di base, sarà necessario anche un buon stroboscopio e un tester combinato di giri/dwell (angolo di chiusura dei contatti dello spinterogeno). Sebbene questi strumenti siano inclusi nell'elenco degli Attrezzi speciali, sono menzionati qui perché sono assolutamente necessari per eseguire una corretta regolazione dell'accensione del motore, che fa parte delle procedure di manutenzione ordinaria del veicolo.

Set di attrezzi per la manutenzione generale e le riparazioni complesse del veicolo

Questo attrezzo è necessario per tutte le operazioni di riparazione del motore del veicolo ed è consigliato in aggiunta al primo elenco. Il set comprende una serie completa di bussole. Nonostante il costo elevato, il set di bussole è di enorme utilità grazie alla sua versatilità e facilità d'uso, soprattutto in combinazione con i vari tipi di manovelle inclusi nel set. Si consiglia di utilizzare preferibilmente attacchi da 1/2 pollice (anziché da 3/8 di pollice), poiché, sebbene più costosi, possono essere impiegati con quasi tutti i tipi di chiavi dinamometriche (idealmente, un buon meccanico dovrebbe avere a disposizione entrambi i tipi di attacco). Un'alternativa più economica al set di bussole è il set di chiavi a tubo.

Set di bussole (comprese le teste di tipo "Torx") (o chiavi a tubo) di dimensioni corrispondenti alle chiavi dell'elenco precedente.

Cricchetto reversibile (per l'uso con le bussole) Prolunga da 250 mm Giunto cardanico universale (per l'uso con le bussole) Chiave dinamometrica (con attacco della stessa misura delle bussole) Martello a testa tonda da 8 once (circa 230 g) Martello a testa morbida (in plastica o gomma) Cacciaviti: a taglio piatto (lunghezza 150 mm, diametro circa 6,5 mm) a taglio piatto robusto n. 2, 8 mm a croce n. 3 x 8 pollici (203 mm) a croce robusto n. 2 Pinze di bloccaggio Pinze: per elettricisti (con manici isolati) a becchi stretti Pinze per anelli di sicurezza (interni ed esterni) Scalpello da 1/2 pollice (13 mm) Raschietto (ricavato da un tubo di rame appiattito e appuntito a un'estremità) Punta da tracciare Punzone da centro Punte a punta fine (1,6, 3,2, 4,8 mm) Righello d'acciaio/riscontro di planarità Set di chiavi a brugola (Allen) (per viti con esagono incassato) Set di lime Spazzola metallica (grande) Secondo set di cavalletti Cric (idraulico o a forbice)

ATTENZIONE

Un altro utensile che serve di frequente è un trapano elettrico con mandrino da 3/8 pollici (fino a 9,5 mm) con un set di punte di buona qualità.

Attrezzi speciali

In questo elenco rientrano gli attrezzi particolarmente costosi, non necessari regolarmente o che richiedono l'osservanza delle istruzioni del costruttore durante l'uso. Se la vostra attività non prevede l'esecuzione frequente di operazioni meccaniche complesse, l'acquisto di tali attrezzi sarebbe un cattivo investimento. È ragionevole acquistarli insieme ad amici o noleggiarli presso le officine di assistenza.

Nell'elenco sono inclusi solo gli attrezzi reperibili nella vendita al dettaglio o quelli prodotti per la distribuzione presso le concessionarie delle case automobilistiche. Talvolta nel testo del Manuale troverete riferimenti a tali attrezzi speciali. Di solito gli autori cercano anche di proporre un metodo alternativo che eviti l'uso obbligatorio dell'attrezzo difficile da reperire. Nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di un attrezzo speciale e il suo acquisto risulti problematico, è preferibile affidare i lavori corrispondenti a specialisti dell'officina di assistenza.

Attrezzo per la compressione delle molle delle valvole; Attrezzo per la pulizia delle sedi degli anelli del pistone; Attrezzo per la compressione degli anelli del pistone; Attrezzo per l'installazione degli anelli del pistone; Misuratore di compressione dei gas nei cilindri (compressometro); Alesatore per la lavorazione dei bordi dei cilindri; Honing per la lavorazione delle pareti dei cilindri; Misuratore del diametro dei cilindri; Micrometro (micrometri) e/o calibro a quadrante; Attrezzo per la rimozione dei punterie idrauliche; Estrattore per giunti sferici; Estrattore universale; Cacciavite a percussione; Set di comparatori a quadrante; Stroboscopio (con sensore induttivo); Pompa manuale combinata (a vuoto/a pressione); Tachimetro/strumento per la misurazione della durata di chiusura dei contatti dello spinterogeno; Tester universale per misurazioni elettriche; Attrezzatura di sollevamento; Attrezzo per la rimozione/installazione delle molle dei freni; Cric a pavimento

Micrometro con set di punte

Comparatore a quadrante con set di supporti e punte

Calibro a quadrante/a nonio

Pompa a vuoto a azionamento manuale

Stroboscopio

Misuratore di compressione con adattatore per l'inserimento nei fori candela

Estrattore per smontaggio dell'ammortizzatore di torsione/volante

Estrattore di uso generale

Attrezzo per la rimozione dei punterie idrauliche

Attrezzo per la compressione delle molle delle valvole

Attrezzo per la compressione delle molle delle valvole

Alesatore per la rimozione dell'usura a gradino nel cilindro

Attrezzo per la pulizia delle sedi degli anelli del pistone

Attrezzo per la rimozione/installazione degli anelli del pistone

Attrezzo per la compressione degli anelli del pistone

Honing per la lavorazione delle pareti dei cilindri

Attrezzo per la rimozione delle sedi delle molle di ritegno delle ganasce dei freni

Honing per la lavorazione dei cilindri dei freni

Attrezzo per la centratura dei dischi della frizione

Set di maschi e calibri filettati

Acquisto degli attrezzi

Al meccanico principiante possono essere offerti alcuni consigli pratici per l'acquisto degli attrezzi necessari per eseguire le procedure di manutenzione ordinaria e di riparazione dell'autoveicolo. In fase di preparazione alle procedure di manutenzione ordinaria o di riparazione minima dell'autoveicolo è ragionevole acquistare gli attrezzi singolarmente. D'altra parte, in caso di lavori estesi, è più semplice e affidabile acquistare un set di attrezzi moderni presso un punto vendita al dettaglio. L'acquisto di un set costa generalmente un po' meno degli acquisti singoli e spesso è accompagnato da una cassetta portautensili. In seguito, per ampliare la scelta, si possono acquistare singoli attrezzi aggiuntivi, set supplementari e una cassetta portautensili più grande. L'ampliamento graduale del set di attrezzi consente di distribuire le spese e di individuare gli attrezzi davvero necessari.

I negozi specializzati in attrezzature sono l'unica fonte di acquisto di alcuni attrezzi speciali, ma, indipendentemente dalla fonte, evitare gli acquisti economici, in particolare per cacciaviti e chiavi a bussola intercambiabili, poiché la loro durata sarà sicuramente breve. I costi legati alla sostituzione e al ripristino di attrezzi economici risulteranno alla fine incomparabilmente più elevati rispetto al costo di un acquisto unico di un prodotto di qualità.

Cura e conservazione degli attrezzi

Un buon attrezzo è un investimento prezioso, quindi è opportuno averne cura, mantenendolo pulito e sempre pronto all'uso. Dopo l'uso, prima di riporre l'attrezzo nel luogo di conservazione, pulire sempre accuratamente la sua superficie con un panno asciutto e pulito, rimuovendo tracce di sporco, grasso e residui di particelle metalliche. Non lasciare mai gli attrezzi sparsi sul posto di lavoro. Al termine dei lavori, controllare attentamente lo spazio sotto il cofano e sotto il veicolo per verificare la presenza di attrezzi dimenticati.

Per la conservazione di attrezzi come cacciaviti, pinze, martelli e simili è ideale una rastrelliera portautensili fissata in un luogo comodo sulla parete del garage. I set di chiavi e di chiavi a bussola intercambiabili devono essere conservati in cassette metalliche. Gli strumenti di misura devono essere conservati in luoghi asciutti e puliti, protetti dalla corrosione.

Si deve sempre prestare attenzione

ATTENZIONE

Lo stato delle superfici di lavoro dell'utensile. La testa del martello si deforma durante l'uso e i cacciaviti perdono nel tempo la punta affilata. Non esitate a dedicare un po' di tempo e attenzione a rimuovere le bavature con carta abrasiva o una lima e a ripristinare i bordi di taglio. Sostituite gli utensili irreparabilmente usurati o danneggiati.

Con un'accurata manutenzione, l'attrezzo vi servirà fedelmente per un periodo molto lungo.

Allestimento della postazione di lavoro

Parlando di attrezzi, non si può non ricordare l'allestimento della postazione di lavoro. Se si deve eseguire un lavoro più serio della semplice manutenzione, occorre preparare un'area di lavoro adeguata.

Bisogna riconoscere che molti automobilisti sono costretti a eseguire la rimozione del motore e altri lavori simili tutt'altro che in un garage o in un'officina. In ogni caso, un requisito importante è la presenza di un tetto o di un telone.

Se possibile, qualsiasi operazione di smontaggio dei componenti dei sistemi dell'autoveicolo deve essere eseguita su un banco di lavoro pulito e piano, oppure su un tavolo robusto di altezza comoda. Il banco di lavoro deve essere obbligatoriamente dotato di morsa. È sufficiente una morsa con apertura delle ganasce fino a 100 mm e con rivestimenti morbidi sulle ganasce.

Come già indicato sopra, nell'area di lavoro deve essere previsto un luogo pulito e asciutto per la conservazione degli attrezzi, dei liquidi lubrificanti e detergenti, degli stucchi, dei materiali di verniciatura e simili.

Va notato che un attrezzo assolutamente necessario è il trapano elettrico, quindi l'area di lavoro deve essere dotata di una fonte di alimentazione per il suo collegamento. La presenza di un trapano con mandrino fino a 9,5 mm e di un set di punte di qualità faciliterà notevolmente l'esecuzione di molte procedure.

Infine, nel posto di lavoro deve sempre essere disponibile una scorta sufficiente di vecchi giornali e di stracci puliti e non filacciosi, destinati alla pulizia dell'area di lavoro, degli attrezzi e dei componenti dell'autoveicolo.

L'olio esausto deve essere consegnato ai centri di smaltimento in contenitori a tenuta stagna.

Non eseguire mai alcun lavoro su una superficie verniciata non protetta del veicolo: utilizzare protezioni per i parafanghi oppure, in mancanza, coprire le superfici lucidate con vecchie coperte.