Procédures d'entretien, outillage et équipement de l'atelier

Marquage de la classe de résistance des boulons (en haut : standard /SAE/USS, en bas : métrique) 1 – Classe de résistance 1 ou 2 2 – Classe de résistance 5 3 – Classe de résistance 8 4 – Marquage de la classe de résistance des boulons métriques

Marquage de la classe de résistance des écrous hexagonaux standard

Trois points – classe 5

Six points – classe 8

Chiffre arabe 9 – Écrou hexagonal, classe de résistance 9

Chiffre arabe 10 – Écrou hexagonal, classe de résistance 10

Marquage de classe de résistance des goujons métriques 1 – Classe de résistance 10.9 2 – Classe de résistance 9.8 3 – Classe de résistance 8.8

Dimensions/marquage de classe de résistance des boulons standard (SAE et USS) G – marquage de classe de résistance L – longueur (en pouces) T – pas de filetage (nombre de filets par pouce) D – diamètre nominal (en pouces)

Dimensions/marquage de classe de résistance des boulons métriques P – classe de résistance L – longueur (en mm) T – pas de filetage (distance entre filets adjacents en mm) D – diamètre nominal (en mm)

Technique d'entretien

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser les procédures d'entretien et de réparation du véhicule, dont le lecteur trouvera les références dans le texte de ce manuel. Le respect de ces méthodes rendra le travail du mécanicien amateur plus efficace, permettra d'organiser au mieux et d'exécuter correctement les différentes opérations techniques, et garantira l'exécution soignée et complète de tous les travaux.

Fixations

On appelle fixations les écrous, boulons, goujons et vis servant à assembler deux pièces ou plus. Lors du travail avec des fixations, il faut toujours garder à l'esprit certains points. Pratiquement toutes les fixations utilisent un type de dispositif de freinage ou de blocage. Il peut s'agir de rondelles frein, de contre-écrous, de goupilles de blocage ou d'un composé de freinage pour filetages. Toutes les fixations filetées utilisées doivent être parfaitement propres et droites, avec un filetage intact et des angles non arrondis sur les têtes hexagonales sur lesquelles la clé se place. Il est impératif de remplacer systématiquement les écrous et boulons endommagés par des neufs. Les écrous autofreinés à inserts en nylon ou en fibre ne doivent pas être réutilisés, car après dévissage ils perdent leurs propriétés de freinage ; ils doivent toujours être remplacés par des neufs lors du montage.

Les boulons et écrous rouillés doivent être traités avec un produit pénétrant spécial avant d'être desserrés, afin de faciliter le dévissage et d'éviter les dommages. De nombreux mécaniciens préfèrent utiliser pour cela de l'essence de térébenthine, qui se applique facilement à partir d'un petit bidon spécial à long bec. Après avoir imbibé la fixation grippée de produit pénétrant, laissez-le agir pendant plusieurs minutes afin qu'il pénètre bien la couche oxydée avant de commencer le dévissage. Une fixation très rouillée peut être sectionnée au burin, sciée à la scie à métaux ou retirée à l'aide d'un extracteur d'écrous.

Si la tête d'un boulon est arrachée ou si un goujon casse pendant le montage, la partie restante du filetage peut être percée ou extraite à l'aide d'un outil spécial. La plupart des ateliers automobiles peuvent se charger de cette opération, ainsi que d'autres travaux de réparation (par exemple la remise en état d'un filetage endommagé dans les trous taraudés).

Lors du montage, les rondelles plates et les rondelles frein doivent toujours être remises en place dans le même ordre et de la même manière qu'avant. Remplacez toujours les rondelles endommagées par des neuves. Entre une rondelle frein et une surface métallique tendre (par exemple en aluminium), une tôle mince ou une pièce en plastique, il faut toujours installer une rondelle plate.

Dimensions des fixations

Pour de nombreuses raisons, les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus de fixations métriques. Il est toutefois important de connaître la différence entre les fixations standard (appelées également américaines ou de norme SAE), parfois utilisées, et les fixations métriques, plus universelles, car, malgré leur apparence similaire, elles ne sont pas interchangeables.

Tous les boulons, qu'ils soient standard ou métriques, sont classés selon leur diamètre, leur pas de filetage et leur longueur. Par exemple, un boulon standard 1/2 – 13 x 1 a un diamètre de un demi-pouce, 13 filets par pouce et une longueur de 1 pouce. Un boulon métrique M12 – 1.75 x 25 a un diamètre de 12 mm, un pas de filetage de 1,75 mm (distance entre filets adjacents) et une longueur de 25 mm. Ces deux boulons sont pratiquement identiques en apparence, mais ne sont pas interchangeables.

En plus des caractéristiques ci-dessus, les boulons métriques et standard peuvent être identifiés par l'examen de leur tête. Tout d'abord, la distance entre les plats de la tête d'un boulon métrique se mesure en mm, alors que celle d'un boulon standard se mesure en pouces (il en va de même pour les écrous). Par conséquent, une clé standard ne convient pas aux fixations métriques, et inversement. De plus, la tête de la plupart des boulons standard porte généralement des encoches radiales indiquant le couple de serrage maximal admissible du boulon (classe de résistance). Plus le nombre d'encoches est élevé, plus le couple admissible est important (sur les automobiles, on utilise généralement des boulons de classe de résistance 0 à 5). La classe de résistance des boulons métriques est indiquée par un code numérique. Les chiffres du code sont généralement moulés sur la tête du boulon, comme pour les boulons standard (sur les automobiles, on utilise généralement des boulons de classes de résistance 8.8, 9.8 et 10.9).

De même, grâce aux marquages de classe de résistance, les écrous standard se distinguent des écrous métriques. Pour identifier la résistance des écrous standard, on utilise des repères en points, poinçonnés sur l'une des faces d'extrémité de l'écrou, tandis que le marquage des écrous métriques se fait à l'aide de chiffres. Plus le nombre de points est élevé, ou plus la valeur du code numérique est élevée, plus le couple de serrage admissible de l'écrou est important.

Les extrémités des goujons métriques sont également marquées selon leur classe de résistance. Les gros goujons portent un code numérique, tandis que les plus petits sont marqués d'une figure géométrique.

Il convient de noter qu'une part importante des fixations, en particulier de classe de résistance 0 à 2, ne porte aucun marquage. Dans ce cas, le seul moyen de distinguer une fixation standard d'une fixation métrique est de mesurer le pas du filetage ou de comparer le filetage avec un élément dont l'identification est certaine.

Les fixations standard sont souvent appelées, par opposition aux fixations métriques, fixations de norme SAE ; il faut toutefois garder à l'esprit que la classification SAE ne concerne que les petites fixations. Les fixations de gros diamètre à filetage non métrique relèvent de la norme américaine (USS).

Comme des fixations de même dimension géométrique (standard comme métrique) peuvent avoir des classes de résistance différentes, lors du remplacement de boulons, d'écrous et de goujons sur le véhicule, il faut veiller à

ATTENTION

correspondance de la classe de résistance des nouvelles fixations à celle des fixations d'origine.

Procédure et ordre de serrage des assemblages filetés

Le serrage de la plupart des raccords filetés doit être effectué avec les couples indiqués dans les Spécifications en début de chaque chapitre de ce manuel (le couple de serrage désigne le couple appliqué à la fixation lors du serrage). Ci-après, le couple de serrage est également appelé couple de serrage de la fixation. Un serrage excessif peut entraîner la rupture de la fixation, tandis qu'un serrage insuffisant rend la liaison des composants assemblés peu fiable. Les boulons, vis et goujons, selon leur matériau et le diamètre de leur partie filetée, ont généralement des couples de serrage admissibles strictement définis, dont beaucoup figurent, comme indiqué plus haut, dans les Spécifications en début de chaque chapitre. Respectez strictement les recommandations de couple de serrage des fixations utilisées sur le véhicule. Pour les fixations non mentionnées dans les Spécifications, utilisez le tableau des couples de serrage ci-dessous. Les valeurs du tableau concernent les fixations de classe de résistance 2 et 3 (les fixations de classe supérieure admettent un couple de serrage plus élevé). Il est en outre supposé que les fixations sont serrées à sec (filetage non lubrifié) dans une pièce en acier ou en fonte (et non en aluminium).

Dimensions des filetages métriques

M–6 9 – 12 N·m

M–8 19 – 28 N·m

M–10 38 – 54 N·m

M–12 68 – 96 N·m

M–14 109 – 154 N·m

Dimensions des filetages de tuyauterie

1/8 7 –10 N·m

1/4 17 – 24 N·m

3/8 30 – 44 N·m

1/2 34 – 47 N·m

Dimensions des filetages standard américains

1/4 – 20 9 – 12 N·m

5/16 – 18 17 – 24 N·m

5/16 – 24 19 – 27 N·m

3/8 – 16 30 – 43 N·m

3/8 – 24 37 – 51 N·m

7/16 – 24 55 – 74 N·m

7/16 – 20 55 – 81 N·m

1/2 – 13 75 – 108 N·m

Les fixations disposées en périphérie d'une pièce (comme les boulons de culasse, du carter d'huile et de différents couvercles) doivent être desserrées et serrées dans un ordre strictement défini afin d'éviter toute déformation de la pièce. L'ordre de serrage et de desserrage de ces fixations est indiqué dans les chapitres correspondants du manuel. Si aucun ordre particulier n'est spécifié, suivez la procédure ci-dessous afin d'éviter le gauchissement du composant. Au premier stade, serrez à la main tous les boulons ou écrous. Ensuite, serrez chacun d'eux à tour de rôle d'un tour complet, en passant d'un boulon/écrou à l'autre en diagonale (en croix). Puis, revenez au premier boulon/écrou et répétez la procédure dans le même ordre, en serrant la fixation d'un demi-tour supplémentaire. Continuez de la même manière en serrant chaque boulon/écrou d'un quart de tour à chaque passage, jusqu'à ce que tous atteignent le couple requis. Pour le desserrage des fixations, suivez la même procédure dans l'ordre inverse.

Démontage des composants

Le démontage de tous les composants doit être effectué de manière à ce que, lors du remontage, chaque pièce puisse être installée à son emplacement d'origine et dans le bon sens. Retenez les particularités d'aspect, et si nécessaire, marquez les positions d'assemblage des pièces qui peuvent être montées de plusieurs façons (par exemple, une rondelle de butée avec une rainure sur un arbre). Il est recommandé de disposer les pièces déposées sur une surface de travail propre, dans l'ordre de leur dépose. Des croquis schématiques simples ou des photos étape par étape du composant à démonter sont également utiles.

Lors de la dépose des fixations, marquez autant que possible leur position d'origine sur l'assemblage. Souvent, la remise immédiate des fixations et des rondelles à leur emplacement d'origine après la dépose de la pièce permet d'éviter les confusions lors du remontage. Si cela n'est pas possible, rangez toutes les fixations dans un bac compartimenté et étiqueté, ou dans des boîtes individuelles marquées. Cette méthode est particulièrement utile lors du travail sur des composants comprenant de nombreuses petites pièces, comme le carburateur, l'alternateur, la distribution, le tableau de bord ou les garnitures intérieures.

Lors de la déconnexion des contacts et connecteurs électriques, il faut veiller à

ATTENTION

marquage des fils ou des faisceaux à l'aide de ruban isolant portant un code numérique ou alphabétique.

Surfaces d'étanchéité

Sur tous les véhicules, les joints servent à assurer l'étanchéité de la jonction entre les surfaces d'appui de deux pièces ou plus, à empêcher les fuites d'huiles et de liquides et à maintenir une pression ou une dépression à l'intérieur de l'assemblage. Les joints sont souvent enduits d'un produit d'étanchéité liquide ou pâteux avant montage. Sous l'effet du temps, de la température ou de la pression, les surfaces d'appui se collent parfois si fortement qu'il devient difficile de séparer les pièces. Dans de nombreux cas, il suffit de frapper sur le pourtour extérieur du joint à l'aide d'un marteau à tête souple pour désassembler l'ensemble. Un marteau classique peut également être utilisé, en frappant à travers une cale en bois ou en plastique. Ne frappez pas sur les carters en fonte ni sur les composants fragiles. En cas de difficulté, vérifiez toujours en premier lieu que toutes les fixations ont bien été retirées.

Évitez d'utiliser un tournevis ou un levier engagé entre les surfaces d'appui pour séparer les pièces, car les surfaces d'étanchéité peuvent facilement être endommagées, ce qui risque ensuite de provoquer des fuites. Si l'on ne peut éviter de faire levier sur des éléments collés, utilisez le manche d'un vieux balai, mais n'oubliez pas que tous les éclats de bois résultants doivent être soigneusement retirés des surfaces d'appui et de l'intérieur de l'assemblage.

Après la séparation des pièces, leurs surfaces de contact doivent être soigneusement nettoyées en grattant les traces de l'ancien joint. Les fragments durcis de l'ancien joint peuvent être préalablement ramollis à l'aide d'un convertisseur de rouille ou d'un produit chimique spécial, puis retirés de la surface de contact à l'aide d'un grattoir. On peut utiliser comme grattoir un morceau de tube en cuivre dont l'extrémité est aplatie et affûtée. Le cuivre est recommandé pour cet usage, car il est généralement plus tendre que les matériaux utilisés dans le véhicule, ce qui réduit le risque d'endommager la surface de contact. Certains joints peuvent être retirés facilement à l'aide d'une brosse en cuivre ; quelle que soit la méthode utilisée, les surfaces de contact doivent être parfaitement propres et lisses. Si, pour une raison quelconque, une surface de contact est rayée, comblez la rayure avec un mastic d'étanchéité avant l'assemblage des composants. Dans la plupart des cas, il convient d'utiliser un mastic non durcissant (ou semi-durcissant).

Conseils pour la dépose des flexibles

ATTENTION

Si votre véhicule est équipé d'un système de climatisation, ne débranchez en aucun cas les flexibles des composants du circuit tant que le système n'a pas été vidangé par le concessionnaire AUDI ou par un spécialiste en climatisation d'un atelier de réparation.

Les précautions à prendre lors de la dépose des flexibles sont très proches de celles nécessaires pour la dépose des joints. Évitez d'endommager les surfaces des raccords et des tubulures sur lesquelles les flexibles sont montés, car cela peut provoquer des fuites. Ceci est particulièrement important lors de la dépose des flexibles de radiateur. Sous l'effet de diverses réactions chimiques, le caoutchouc des flexibles peut coller aux surfaces de contact des raccords et des tubulures. Pour déposer un flexible, desserrez d'abord le collier de fixation sur le raccord. Saisissez ensuite le flexible près du collier à l'aide d'une pince à mors coulissants et tournez-le vers la droite et vers la gauche sur le raccord ou la tubulure. Poursuivez cette opération jusqu'à ce que le flexible soit complètement libéré, puis retirez-le du raccord. Une petite quantité de graisse silicone ou autre facilite l'opération, si elle peut être introduite dans l'espace entre le raccord et le flexible. Pour faciliter la repose du flexible, graissez la surface intérieure du flexible et la surface extérieure du raccord.

En dernier recours, ou lorsqu'il est impératif de remplacer le flexible par un neuf, l'extrémité du flexible emmanchée sur le raccord peut être coupée au couteau puis séparée de la surface du raccord. Veillez à ne pas endommager le métal du raccord ou de la tubulure avec le couteau.

En cas d'endommagement du collier de fixation du flexible, remplacez-le par un neuf. Les colliers à serrage par torsion se relâchent généralement avec le temps ; il est donc préférable, quel que soit leur état, de les remplacer par des colliers à vis lorsque l'occasion se présente.

Outillage

Le choix d'un bon outillage est une exigence essentielle pour quiconque envisage d'effectuer lui-même les opérations d'entretien ou de réparation du véhicule. À première vue, le coût de l'acquisition du jeu d'outils nécessaire peut sembler trop élevé ; cependant, en le comparant aux frais liés à la réalisation des opérations d'entretien courant et de réparations simples en station-service, il s'avère tout à fait raisonnable.

Pour aider le propriétaire moyen à choisir l'outillage nécessaire aux différentes opérations d'entretien décrites dans le présent Manuel, trois listes d'outils sont proposées ci-dessous, intitulées conventionnellement : jeu d'outils pour l'entretien courant et les réparations mineures ; jeu d'outils pour les réparations générales et majeures ; et outillage spécial. Les propriétaires qui n'ont pas d'expérience pratique des travaux mécaniques doivent commencer par effectuer les opérations qui ne nécessitent que les outils de la première liste, tout en améliorant leur qualification et en élargissant progressivement la gamme d'outils utilisés. Avec l'expérience, il est possible de passer à des tâches plus complexes en complétant le jeu d'outils disponible. Après un certain temps, les compétences acquises permettront d'entreprendre des travaux plus complexes nécessitant les outils de la deuxième liste (pour les réparations générales et majeures du véhicule). Lorsque votre qualification permettra d'économiser des sommes importantes en effectuant soi-même des opérations de réparation complexes, vous pourrez envisager l'acquisition d'outillage spécial.

Jeu d'outils pour l'entretien courant et les réparations mineures du véhicule

La liste ci-dessous comprend le minimum d'outils nécessaires à la réalisation des opérations d'entretien courant et de réparations mineures du véhicule. Il est recommandé d'acquérir un jeu de clés mixtes (à tête plate ouverte à une extrémité et à tête à douille fermée à l'autre), malgré leur coût plus élevé par rapport à un jeu de clés plates ordinaires ; cet investissement est justifié, car ces clés combinent les avantages des deux types.

Jeu de clés mixtes (1/4 – 1 pouce ; 6 – 19 mm) Clé à molette Clé à bougies (avec insert en caoutchouc) Outil de réglage de l'écartement des bougies Jeu de jauges d'épaisseur Clé pour purge des freins Tournevis : à lame plate (150 mm de long et 8 mm de diamètre) à pointe cruciforme (n° 2 x 6 pouces (150 mm de long)) Pince combinée Scie à métaux avec jeu de lames Manomètre de contrôle de la pression des pneus Pistolet graisseur (seringue) Bidon à huile Papier abrasif fin Brosse métallique Outil de nettoyage des bornes et contacts de la batterie Clé pour filtre à huile Entonnoir (taille moyenne) Chandelles de sécurité pour maintien du véhicule en position surélevée, 2 pces Bac de vidange

ATTENTION

Si les opérations d'entretien courant comprennent des réglages de base, il faudra également se procurer un stroboscope et un tachymètre combiné de bonne qualité, ainsi qu'un instrument de mesure de l'angle de came (durée de fermeture des contacts du rupteur). Bien que ces outils figurent dans la liste des outils spéciaux, ils sont mentionnés ici car leur emploi est absolument indispensable pour un réglage de qualité de l'allumage du moteur, qui fait partie des opérations d'entretien courant du véhicule.

Jeu d'outils pour les réparations générales et majeures du véhicule

Cet outil est nécessaire pour toute opération de réparation du moteur et est proposé en complément de la première liste. Cette liste comprend un jeu complet de douilles interchangeables. Bien que coûteux, un jeu de douilles interchangeables est d'une grande utilité grâce à sa polyvalence et à sa facilité d'utilisation, en particulier combiné aux différents types d'entraînements inclus dans le jeu. Il est recommandé d'utiliser de préférence des entraînements de 1/2 pouce (et non de 3/8 pouce), car ils, bien que plus coûteux, peuvent être utilisés avec pratiquement tous les types de clés dynamométriques (idéalement, un bon mécanicien doit disposer des deux types d'entraînements). Une alternative moins coûteuse au jeu de douilles interchangeables est le jeu de clés à tube.

Jeu de douilles interchangeables (y compris les douilles de type « Torx ») (ou clés à tube), de dimensions correspondant aux clés plates de la liste précédente.

Cliquet réversible (à utiliser avec les douilles interchangeables) Tournevis coudé de 250 mm Cardan universel (à utiliser avec les douilles) Clé dynamométrique (avec un entraînement de même taille que celui des douilles interchangeables) Marteau à tête ronde – 8 onces (environ 230 g) Maillet à tête souple (en plastique ou en caoutchouc) Tournevis : À lame plate (longueur 150 mm et environ 6,5 mm de diamètre) À lame plate (robuste n° 2, 8 mm) Cruciforme (n° 3 x 8 pouces (203 mm)) Cruciforme (robuste n° 2) Pince de serrage Pinces : Pour électriciens (à poignées isolées) À bec fin (pinces à bec effilé) Pour circlips (internes et externes) Burin – 1/2 pouce (13 mm) Grattoir (fabriqué à partir d'un tube de cuivre aplati et affûté à une extrémité) Pointe à tracer Pointeau Forets à pointe fine (1,6 ; 3,2 ; 4,8 mm) Règle en acier / contrôleur de planéité Jeu de clés mâles hexagonales (Allen) (pour vis à six pans creux) Jeu de limes Brosse métallique (grande) Second jeu de chandelles Cric (hydraulique ou à ciseaux)

ATTENTION

Une perceuse électrique avec mandrin de 3/8 pouce (jusqu'à 9,5 mm) et un jeu de forets de bonne qualité constituent un autre outil indispensable.

Outillage spécial

Cette liste comprend les outils qui sont suffisamment coûteux, ne sont pas nécessaires régulièrement, ou dont l'utilisation nécessite de suivre les instructions du fabricant. Si votre activité ne comprend pas la réalisation fréquente d'opérations mécaniques complexes, l'achat de ce type d'outil est un mauvais investissement. Il est judicieux de l'acquérir en commun avec des amis ou de le louer dans des ateliers de service automobile.

Cette liste ne comprend que les outils disponibles dans le commerce de détail ou fabriqués pour être distribués dans les concessions des constructeurs. Vous trouverez parfois dans le texte de ce manuel des références à de tels outils spéciaux. Les auteurs proposent généralement une méthode alternative permettant d'éviter l'utilisation obligatoire d'un outil difficile à se procurer. Si l'utilisation d'un outil spécial ne peut être évitée et que son acquisition pour un usage personnel est problématique, il est préférable de confier les travaux correspondants à un atelier spécialisé.

Outil de compression des ressorts de soupapes Outil de nettoyage des gorges de segments de piston Outil de mise en place des segments de piston Outil de compression des segments de piston Compressiomètre (mesure de la pression de compression des gaz dans les cylindres) Alésoir de chanfreinage des bords de cylindres Rodoir pour le traitement des alésages de cylindres Alésomètre Micromètre (micromètres) et/ou pied à coulisse à cadran Outil de dépose des poussoirs hydrauliques Extracteur de rotules Extracteur universel Marteau extracteur Jeu de comparateur à cadran Stroboscope (avec capteur inductif) Pompe manuelle combinée (dépression/pression) Tachymètre / appareil de mesure de l'angle de fermeture des contacts du rupteur Testeur électrique universel Palan de levage Outil de dépose/pose des ressorts de frein Cric rouleur

Micromètre avec jeu d'embouts

Comparateur à cadran avec jeu de supports et d'embouts

Pied à coulisse à cadran / à vernier

Pompe à vide à commande manuelle

Stroboscope

Compressiomètre avec embout à installer dans les trous de bougies

Extracteur d'amortisseur de vibrations / de volant de direction

Extracteur universel

Outil de dépose des poussoirs hydrauliques

Outil de compression des ressorts de soupapes

Outil de compression des ressorts de soupapes

Alésoir pour l'élimination de l'usure en gradins dans le cylindre

Outil de nettoyage des gorges de segments de piston

Outil de dépose/pose des segments de piston

Outil de compression des segments de piston

Rodoir pour le traitement des alésages de cylindres

Outil de dépose des coupelles de guidage des ressorts de mâchoires de frein

Rodoir pour le traitement des cylindres de frein

Outil de centrage des disques d'embrayage

Jeu de tarauds et de filières

Acquisition d'outils

Plusieurs conseils pratiques peuvent être donnés au mécanicien débutant concernant l'acquisition de l'outillage nécessaire à la réalisation des opérations d'entretien courant et de réparation du véhicule. Pour préparer des opérations d'entretien courant ou de réparation mineure du véhicule, il est judicieux d'acheter les outils séparément. En revanche, si vous prévoyez des travaux importants, il est plus simple et plus fiable d'acheter un jeu d'outils moderne dans un magasin de la distribution. L'achat d'un jeu revient généralement un peu moins cher que des achats séparés et est souvent accompagné d'une caisse à outils. Par la suite, pour élargir votre choix, vous pourrez ajouter des outils isolés, des jeux complémentaires et une caisse à outils plus grande. Compléter progressivement votre outillage permettra d'étaler les dépenses et de bien identifier les outils réellement nécessaires.

Les magasins d'outillage spécialisés sont la seule source d'approvisionnement de certains outils spéciaux. Quelle que soit la source, évitez les achats bon marché, en particulier pour les tournevis et les douilles, car leur durée de vie sera certainement courte. Les coûts de remplacement et de réparation d'un outil bon marché dépassent alors largement le coût d'un achat unique d'un produit de qualité.

Entretien et rangement des outils

Un bon outil est un investissement précieux. Il est donc raisonnable de veiller à le garder propre et prêt à l'emploi. Après utilisation, et avant de le ranger, essuyez toujours soigneusement sa surface avec un chiffon propre et sec afin d'enlever la saleté, la graisse et les particules métalliques. Ne laissez jamais les outils éparpillés sur le poste de travail. Une fois les travaux terminés, vérifiez attentivement l'espace sous le capot et sous le véhicule afin de vous assurer qu'aucun outil n'a été oublié.

Pour ranger des outils tels que tournevis, pinces, marteaux, etc., un porte-outils fixé à un endroit pratique sur le mur du garage est idéal. Les jeux de clés plates et de douilles doivent être rangés dans des coffrets métalliques. Les instruments de mesure doivent être conservés dans des endroits secs et propres, à l'abri de la corrosion.

Il convient toujours de prêter attention à

ATTENTION

état des surfaces de travail des outils. La tête de frappe du marteau se déforme au fil de l'utilisation, et les tournevis perdent leur affûtage avec le temps. Prenez le temps d'éliminer les bavures et de remettre en état les arêtes de coupe à l'aide de papier abrasif ou d'une lime. Remplacez les outils irrémédiablement usés ou endommagés.

Avec un entretien soigneux, l'outil vous rendra service pendant très longtemps.

Équipement de l'atelier

En parlant d'outillage, on ne peut omettre l'équipement de l'atelier. Si vous devez effectuer des travaux plus importants qu'un simple entretien, il convient de préparer une aire de travail appropriée.

Il faut reconnaître que de nombreux automobilistes sont contraints de déposer le moteur et d'effectuer d'autres travaux similaires ailleurs que dans un garage ou un atelier. Dans tous les cas, la présence d'un toit ou d'une bâche est indispensable.

Dans la mesure du possible, toutes les opérations de démontage des éléments des systèmes du véhicule doivent être effectuées sur un établi plat et propre, ou sur une table solide de hauteur convenable. L'établi doit impérativement être équipé d'un étau. Un étau à mâchoires ouvertes jusqu'à 100 mm, avec des mors de protection souples, est suffisant.

Comme indiqué précédemment, l'aire de travail doit disposer d'un espace propre et sec pour le rangement des outils, des lubrifiants et liquides de nettoyage, des mastics, des peintures, etc.

Il est à noter qu'une perceuse électrique est un outil absolument indispensable. L'aire de travail doit donc être équipée d'une source d'alimentation pour la brancher. Une perceuse avec mandrin jusqu'à 9,5 mm et un jeu de forets de qualité facilitera grandement de nombreuses opérations.

Enfin, l'aire de travail doit toujours disposer d'un stock suffisant de vieux journaux et de chiffons propres non pelucheux, destinés au nettoyage de l'aire de travail, des outils et des pièces du véhicule.

Les huiles usagées doivent être remises à des centres de recyclage dans des récipients hermétiques.

N'effectuez jamais de travaux sur une surface peinte non protégée du véhicule. Utilisez des protections de garde-boue ou, à défaut, recouvrez les surfaces polies de vieilles couvertures.